Projet de passage en 12V + éclairage Led

Bonjour à tous

J'ai pour projet de restaurer ma DTMX 80
https://www.dtmx-passion.com/t12420-restauration-transformation-dt-5n6-5j0#104791

Par la même occasion j'aimerai la passer au 12V et profiter des éclairages Led

Je parts d'une base 5N6 boîte auto. Je dois donc réaliser quelques changement dans le faisceau tels que le contacteur de frein au pied plutôt qu'au guidon et je souhaite également rajouter quelques fonctionnalités comme l'ajout de la jauge d'huile, d'un compte tour. Je vais donc pouvoir récupérer les témoins phare, neutrale, huile, clignotant droit et gauche (en conservant le voyant de clignotant du compteur de vitesse je peux distinguer le gauche du droit)

Voici le schéma simplifié du montage que je compte faire


pour comparaison voici le schéma de référence simplifié que j'ai trouvé sur le site



Pour récupérer le maximum de courant je redresse la double alternance du volant magnétique à l'aide d'un pont de diode plutôt qu'une simple diode. pour cela la bobine d'éclairage ne doit plus être reliée à la masse mais directement au pont de diode.

J'en profite pour pouvoir alimenter la lampe de phare directement en 6-13V redressée (DC) (selon le régime moteur) ce qui me permettra d'installer ce type d'ampoule Led 2x 12W 6-80V DC

Led 6-80V 12W



le courant sortie du volant magnétique sera régulé en 13V par le montage suivant (envoie du courant excédentaire à la masse ) avec une capacité de décharge de 25A à la masse. La plupart des composants sont déjà commandés mais pas encore tous reçus. j'essayerai de détailler au fur et à mesure la réalisation de chacune des pièces dans des posts à venir.
Une sortie en 12V sera prévue pour l'alimentation de la batterie protégée par une diode de 15A

(Edit du 25/10 : Après réflexion cette diode sera supprimé car inutile. le régulateur régulera directement en 12V (plutôt que 13V). L'entrée et la sortie de ce régulateur ne font plus qu'un. Les schémas de câblage ont été mis à jour en conséquence)




La batterie fera 12V, d'une capacité de 20Ah contre 4Ah pour ma batterie au plomb et pour un encombrement réduit. Pour cela j'utiliserai des éléments Li-ion associés à un module de charge / décharge protégeant les éléments contre tout échauffement ou court circuit

Pour le reste des équipements je souhaite rester en 6V . Pour cela je vais installer un régulateur de tension construit autour d'un LM350T autorisant un courant de 3A juste derrière le contacteur à clé principal. L'avantage de ce type de régulateur et qu'il ne gaspille pas inutilement le courant en l'envoyant à la masse; il fonctionne par découpage (modulation du signale et filtrage). En gros même si la batterie n'est chargée qu'a 7,5 V je peux utiliser pleinement les clignotants, feux stops et je peux conserver mon klaxon en 6V. Voici le schéma de principe. Mais rien n’empêche d'utiliser le 12V directement en sortie de batterie, c'est juste un choix personnel.


Finalement le passage en led impose le changement de la centrale clignotante par le montage suivant qui viendra en lieu et place de la centrale actuelle


Je finirai par la réalisation des lampes led pour les clignotants et le feu stop de la manière suivante

les clignotants (x28 led diam 5mm)



Le feux stop (x14 led + x66 led)


La plupart de ces composants peuvent être disponible dans le commerce mais à des prix beaucoup plus élevés; par ex une batterie Li-ion de 20Ah peut coûter plus de 100€ alors qu'elle va me revenir à une quinzaine d'euros si je la réalise moi même. Idem pour les régulateurs qui vont me couter que qq euros. Et en plus de l'aspect financier il y a surtout le fait de le faire soi même

A très bientôt

Voici le câblage original du 5N6 (version colorisé)


https://www.zupimages.net/viewer.php?id=18/41/w48d.jpg

Et voici comment le faisceau sera modifié par rapport au schéma simplifié précédent



https://www.zupimages.net/viewer.php?id=18/43/305o.jpg

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********** EDIT par Chris_62 du 17/11/2018 ******************************************
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*******                          ATTENTION                  
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*******   La batterie décrite dans les lignes suivantes a eu un dysfonctionnement
*******  déclenchant un début d’incendie sur ma moto. Les éléments Li-ion sont très instables comme décrit dans le post suivant
******* Je ne sais pas si c'est un des 6 éléments ou la carte électronique de protection qui étaient défectueuse.
******* ce sont malheureusement des chinoiseries achetés quelques euros. Comme quoi la qualité ça se paye
******* J'ai hésité avant de supprimer ce post complètement . je supprime tout au moins les liens pour acheter ce matériel

******  Veuillez surtout a ne pas acheter ce type de matériel pour réaliser une batterie Li-ion



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Bonjour,

J’ai commencé la rénovation électrique par la batterie  12V Li-ion .

Sur le papier cette dernière aura une capacité de 19Ah et l’électronique de protection de la batterie est capable de gérer un courant de 25A. Pas de quoi pouvoir alimenter un démarreur électrique mais sur nos dtmx pas besoin d’une telle intensité. Sa dimension finale doit être inférieure à la batterie existante. Sans son boîtier étanche la batterie fera 85 x 65 x 45mm.

Tout d’abord le matériel:


Tout le matériel a été acheté sur ebay pour 19€



Les éléments 3.7V sont très instables en cas de court-circuit (risques d’échauffement et d’explosion). C’est pour cela qu’il est indispensable d’utiliser un système électronique qui régule les charges et les décharges de la batterie.
Pour obtenir du 12V nous allons avoir besoin d’une carte 3S. Le schéma de branchement est le suivant :



Il est nécessaire de récupérer les tensions  0V, 3.7V, 7.4V et 11.1V aux bornes des différents éléments. Pour cela il faut modifier le support de batterie qui ne comprend que 2 fins câbles sur le 0 et 12V. Un coup de perceuse pour virer les rivets existants :



Et mise en place de nouveaux câbles de plus grosse section à l’aide de rivets



On peut mettre en place les différents éléments de la batterie (attention que les fils ne se touchent pas car les éléments sont déjà bien chargés)


Voici une petite photo comparant la taille d’un élément Li-Ion 3,7V et une pile alcaline 1,5V AAA


On fixe l’ensemble avec du duck tape et on soude les éléments en parallèle. Je me suis volontairement limiter à 2 x 3 éléments pour une question d’encombrement mais il est tout à fait possible de multiplier les éléments (par multiple de 3) pour augmenter la capacité de la batterie (par contre le courant en pic sera toujours limité à 25A).


Vient ensuite la mise en place des deux câbles de sortie de la batterie avec les cosses qui vont bien sur les dtmx. Cosses que j’ai trouvées sur le lien suivant :

Cosses japonaise dtmx



Il ne reste plus qu’à souder les 4 bornes de la batterie au quatre coins de la carte de régulation


Et voilà une batterie opérationnelle (tension mesurée sans aucune recharge pour l’instant). Il faudra voir maintenant en situation si cette batterie tient toutes ses promesses.


La batterie viendra se loger dans ce boîtier étanche qui possède une dimension équivalente à mon ancienne batterie 6V de 4Ah au plomb.

Je comprends rien mais j'admire ceux qui savent "bricoler" ce genre de chose !

YamTyMix a écrit:

Je comprends rien mais j'admire ceux qui savent "bricoler" ce genre de chose !  

Merci YamTyMix
J'essayerai d'être plus clair la prochaine fois

Aujourd'hui je vais essayer d'installer ce phare de peugeot 206 sur ma mimix acheté moins de 10€ sur le coincoin







En fait je veux juste adapter le support de l'ampoule H4



A l'aide de la Dremel j'extrait grossièrement la partie qui m’intéresse


Je découpe 2 petits tubes de PVC diam 50mm (emboité l'un dans l'autre) que j'utilise comme entretoise et je viens visser par dessus le support d'ampoule H4


Le vissage des vis dans l'entretoise ressert déjà beaucoup le tube PVC. L'ensemble se maintient déjà presque tout seul
Un peu de colle époxy pour pour sceller l'ensemble définitivement


et voilà le résultat :



Je n'ai pas encore reçu mon ampoule H4 Led de 12W pour tester le montage mais je ne manquerai pas de faire un retour

Bonjour

Suite de la transformation électrique. Aujourd'hui j'ai modifié mes bobines afin de pouvoir récupérer les doubles alternance avec mon pont de diode
Passage du schéma de gauche à celui de droite


On part de cette situation


Tout d'abord je sectionne le câble intermédiaire sur la bobine (jaune /rouge) afin de pouvoir le reconnecter sur l’extrémité du câble de la bobine qui est actuellement connectée à la masse




A l'aide d'une gaine thermorétractable, j'isole la sortie intermédiaire de la bobine dont je n'aurai plus besoin


Je sectionne ensuite le câble de la bobine qui est relié à la masse


et je la passe derrière la bobine (à proximité du câble jaune/rouge)


Il ne me reste plus qu'à réaliser une soudure entre les deux câbles sans avoir oublié de glisser une gaine thermorétractable auparavant


On fait glisser à la bonne place la gaine thermorétractable pour garantir l'isolement


et on replace la protection thermique du câble


Et voilà une platine prête à être connecter à un pont de diode


A bientôt pour la suite

Plein de belles photos de détails, ça aidera ceux qui voudront faire la même modif, c'est cool !

Si je te suis bien,

tu conserves la bobine éclairage en alternatif et direct et la bobine de charge en alternatif que tu redresse par un pont de diodes pour les batteries...

j'étudie un peut le même principe pour ma 125, mais en faisant une seule bobine en alternatif, puis un régulateur/redresseur en 12v pour charger la batterie et
je prend le jus de la batterie pour tout l'éclairage en leds...

Dis moi ce que tu en penses, vu que tu as l'air plus calé que moi dans ce domaine...

Salut
En fait finalement je fais comme toi.
Excepté que mon éclairage est branché avant le contact du neiman (peut être pour toi aussi en fait?) et la batterie après
J'ai décidé de supprimer ma diode de puissance dans mon régulateur car inutile finalement. Je l'avais effectivement placé pour que le phare qui est alimenté par la même bobine ne fonctionne que si le moteur marche pour éviter de décharger la batterie. Mais finalement ça n'a pas d’intérêt.

J'ai donc bien une seule bobine (cf ma transformation précédente) que je redresse immédiatement par un pont de diode de 400V -25A que je vais monter sur un radiateur. A la sortie du pont de diode j'ai le régulateur 12V par shunt qui me stabilise la tension.

Un régulateur/redresseur 12V ferait très bien l'affaire en fait; ce n'est pas forcément nécessaire de vouloir le réaliser soit même.

Juste derrière j'alimente le commodo des phares (feux de croisement + plein phare) j'ai investie dans un commodo de dt80mx car le mien provenait d'une dt50 qui n'avait que les feux de croisements.
Le contacteur à clé ne vient que derrière et j’alimenterai/rechargerai la batterie en 12V juste après (donc quand le contact est mis les phares sont également alimentés par la batterie) et je place un régulateur derrière tout ça pour alimenter tout le reste de l'éclairage en 6V led. Mais effectivement on peut tout passer en 12V (y a du pour et du contre)

Dès que je pourrais je remettrais les schémas à jour

Génial !
J'adore les bricolages électroniques maison !
Le passage en 12V, comme beaucoup j'y songe...
Avec les schémas et tout ! c'est top !

Hâte de voir la suite et surtout, le résultat.

jayjay044 a écrit:

Hâte de voir la suite et surtout, le résultat.

Merci moi aussi

Après réflexion j'ai apporté quelques modifications au schéma initial (que je viens de mettre à jour dans les posts précédents)

Pour résumer :

-Je condamne la sortie intermédiaire de la bobine d'éclairage (câble jaune /rouge),
-Je réemploie ce câble devenu inutile pour le brancher à l’extrémité de la bobine de charge qui est connecté à la masse (je supprime cette masse par la même occasion)
-Les extrémités de la bobine de charge sont directement reliés à un pont de diode (600V - 20A monté sur radiateur)
-La sortie du pont de diode est connectée :
                - au régulateur 12V par shunt d'un capacité de 25A
                - à la batterie Li-ion 12V 20Ah (25A en pic)
                - au contacteur à clé
- La sortie du contacteur à clé est connectée à :
                - l'alimentation du phare (Low/High) en 12V (attention les lampes d'éclairage des compteurs et témoin de plein phare seront également en 12V)
                - Un régulateur de tension par découpage 6V - 3A qui alimentera le reste du faisceau (clignotants, veilleuse avant et arrière, feu stop, klaxon, témoin point mort et alerte huile)

J'ai débuté hier la partie électronique.
Pour réaliser mes montages j'utilise des circuits de prototypage très pratique pour des circuits simples comme je compte réaliser ici. Pas besoin de typon, d'insoleuse UV ou de perchlorure de fer


Je me suis procuré 5 platines de 100 x 130mm pour une dizaine d'euros sur ebay. Pour le projet 2 platines seront suffisantes
Circuit imprimé de prototypage sur Ebay

Tout d'abord je les découpe à la bonne dimension : diamètres 45mm pour les clignotants, 85 x 65 pour le feu stop,  20 x 40 pour la centrale clignotante, et 35 x 40 pour les régulateurs. Les deux régulateurs 12V et 6V , bien qu'indépendant, seront assemblés sur la même platine afin de pouvoir monter un dissipateur thermique commun.



A l'aide d'une perceuse et d'un foret de 5mm j'interromps les pistes de cuivres aux endroits appropriés définis par les schémas que je détaillerai dans la suite....

Voici la réalisation de la centrale clignotante.

Sa tension d'alimentation peut varier entre 4.5 et 16V et peut délivrer 800mA soit 4.8W sous 6V ce qui est suffisant pour des clignotants LED. La fréquence de clignotement sera de 0.8s (On) + 0.8s (Off)

Le montage est basé sur un circuit intégré NE555 qui est un timer en mode astable dans notre montage. Le courant, délivré aux leds sera piloté par le fameux transistor 2N2222a. C'est ce dernier qui limite le courant de sortie à 800mA. On pourrait éventuellement sélectionner un autre transistor plus puissant pour une application mixte ampoule/led.

Le prix des composants électroniques ne dépassent guère quelques centimes d'euros (i.e  2 x NE555 m'ont couté sur ebay 1.45€ frais de port compris)

Voici le schéma du montage


et le circuit imprimé & l’implantation des composants (la platine est vue coté composant électronique, les piste de cuivre sont de l'autre côté  )


Tout d'abord on réalise à l'aide d'un foret de 5mm et d'une perceuse des interruptions dans les pistes de cuivre selon le schéma ci dessus sur la platine de 40 x 20 mm


On vient ensuite souder les straps (petits fils électrique pour relier les pistes de cuivre) côté composants


Et on soude ensuite les composants des moins hauts au plus hauts


Et voilà tous les composants soudés


et vue côté cuivre (j'ai encore des progrès pour améliorer mes soudures )


Un petit test (en image) pour vérifier que tout va bien



Je vais réutiliser mon anciennes centrale clignotante pour le boitier et les connexions


L'aluminium se dessertit assez facilement


On supprime l’intérieur et on le remplace par sa version électronique


On isole la platine pour éviter qu'elle ne vienne en contact avec le boitier en alu


Et on replace et sertit l'ensemble


Voilà pour une centrale clignotante pour éclairage Led 

Dans la foulée, voici également les réalisations des régulateurs de tension 12V et 6V même si ces derniers ne sont pas complètement finis

Tout d'abord le schéma de principe du régulateur de tension 6V



Il est basé autour du LM350T qui permet de délivrer une intensité maximale de 3A et accepte une tension d'entrée jusqu'à 33V en courant continu. Le potentiomètre permet d'ajuster précisément la tension de sortie. Pour un gain de place j'ai utilisé un condensateur de filtrage de 470µF - 10V donc attention de ne pas le claquer avec une tension supérieure à 10V en sortie en agissant sur le potentiomètre. Pour le régler j'y ai appliqué une tension de 9V en entrée (donc aucun risque pour le condensateur) et j'ai pu tranquillement ajuster le potentiomètre

Le schéma de principe du régulateur 12V est le suivant :


Il est basé autour d'un transistor de puissance (25A - 60/100V) le TIP36C qui shunt (court circuit) à la masse tout courant ayant une tension supérieure à la consigne fixée par la diode zener. Je souhaite réguler à 12.5V pour ma batterie Li-ion : il me faut donc une diode zener de 11V. Je n'avais malheureusement pas en stock cette diode je l'ai donc remplacé provisoirement par une diode de 12V. Les tests que j'ai effectué mon permis de pouvoir réguler la tension de 13V à 14,5V grâce au potentiomètre. Avec une diode de 11V je devrais donc pouvoir réguler en 12V et 13,5V

Le transistor TIP36C ainsi que le régulateur LM350T doivent impérativement être montés sur un dissipateur de chaleur. J'ai donc choisi de réaliser les deux montages sur la même platine afin de pouvoir partager un même plus grand dissipateur. Il faudra par contre isoler électriquement le corps du régulateur LM350 du dissipateur qui sera vissé sur le carde à la masse. (le corps du LM350T est en effet relié à sa sortie et délivrera du 6V: attention au court circuit)

Voici le circuit imprimé ainsi que l’implantation des composants vue côté composants.


comme pour le montage précédent on commence par souder les straps. Attention de ne pas oublier celui qui se situe sous le potentiomètre. Puis on soude les composants les moins hauts aux plus hauts. Et voici le résultat:



Côté cuivre c'est moins beau mais du moment que c'est fonctionnel


Il me restera plus qu'à assembler le montage entre le dissipateur thermique (que je vais découper dans la plaque ci dessous) et une plaque d'aluminium de 3mm une fois que j'aurai reçu ma diode zener de 11V. Un joint de mastique silicone sera parfait pour assurer l'étanchéité

+

hurricane papa 69 a écrit:

tu pourrais faire un allume bougie pour titoune69 ...

J'aimerai bien mais je ne vois pas ce que je pourrais apporter de plus que tous les bons conseilles que vous avez déjà donnés. Pour moi le condensateur à l'air d'être un bon client. On verra quand il aura reçu les nouveaux

Quelques mises à jour concernant l'avancement du projet

La moitié des clignotants sont transformées en éclairage 6V Led

J'ai tout d'abord supprimé la douille et l'ampoule


D'après le schéma ci dessous ...


...j'ai monté les 28 led sur la platine de prototypage


Vue côté soudure. je m'améliore non!


Je replace la platine dans le clignotant en raccordant les fils d'alimentation et de masse


Je réemploie la vis pour fixer la platine au clignotant


Et il n'y a plus qu'à refermer . Comme il me me manquait un cabochon sur les 4, j'en ai commandé carrément 4. Je les monterai à la fin : pas envie dans casser un

Le faisceau est terminé

On dirait pas mais j'y ai passé plus de 3h hier pour l'adapter au schéma que j'ai publié dans le premier poste

Hier était une journée productive J'ai enfin reçu une des 3 lampes LED que j'avais commandé pour le phare

Il s’agit de ce modèle. 6-80V DC 6/12W


Commandé sur ebay ici pour 2.99€ en chine le 07/10/18 reçue le 5/11/18  
Je me suis empressé de la monter et de la tester.

Par contre ce modèle est malheureusement beaucoup trop large pour pouvoir rentrer dans l'optique du phare. J'ai donc du découpé un peu (beaucoup ?) le dissipateur thermique.
Je croise les doigt en espérant qu'elle ne chauffe pas de trop


En tout cas maintenant ça rentre


On adapte la prise au faisceau de la mimix


et premier test en intérieur avec ma batterie Li-ion de 12V (tjrs chargée à 11,5V)
lunette de soleil obligatoire


Voici la vue de mon jardin à 1h du matin .J'habite en pleine campagne



Et voici en position feux de croisement

Et feux de route


Je suis super surpris de l'efficacité du phare comparé à l'ancien éclairage. Le dernier arbre dans le fond est à 40m  
De plus on garde la zone d'ombre haute nécessaire pour éviter l'éblouissement des autres conducteurs. En revanche, plein phare, la zone d'ombre supérieure et conservée

Je suis ton projet avec intérêt !

C'est super de le partager, c'est bourré d'info précises et pratique ! Le top !
Merci bien !


A+

jayjay044 a écrit:

Je suis ton projet avec intérêt !

C'est super de le partager, c'est bourré d'info précises et pratique ! Le top !
Merci bien !


A+

Merci

Petit retour sur l'adaptation du faisceau pour l'éclairage des compteurs et témoins

Pour mon nouveau compteur (ajout du compte tour) il a fallu que je recrée un nouveau faisceau en éclairage tout Led



chaque témoin est équipé de deux led montées en série ce qui permet de les utiliser tel quel en 6V sans résistance supplémentaire



J'utilise des bouchons coniques en silicone de diamètre 10-15mm que j'ai percé de part en part avec le câble électrique
Le témoin de plein phare ainsi que les led d'éclairage des 2 compteurs sont directement branchés au 12V j' ai donc rajouté au deux led une résistance en série de 820ohms. Les autres led (cligno droit, gauche, oil, neutral) sont alimentés en 6V sans résistance
J'ai rajouté une diode de type 1N4001  entre les deux masses des témoins oil et neutral comme sur le schéma de câblage du premier post. Ainsi au point mort les deux témoins "Neutral" et "oil" s'allumeront conjointement prouvant le bon fonctionnement de la led oil si le cas devait se présenter (manque d'huile)
et voilà le résultat


Je ferai une petite vidéo des lampes en fonctionnement quand tout sera remonté

Bonjour
Hier je me suis occupé du feu Stop

J'ai un peu modifié le câblage (cf ci dessous) car l'éclairage de la veilleuse avec quelques led ne rendait pas bien


J'ai donc finalement un peu simplifié : toutes les leds sont branchées en parallèle (par paire de deux pour le 6V) soit 86 = 43 x 2 aussi bien pour la veilleuse que le feu stop. Et j'utilise une diode 1N4001 pour abaisser le courant de 1.1V pour l'éclairage de la veilleuse (le diode ne sont pas parfaite et laisse passé le courant à partir d'une certaine tension soit 1,1V pour une 1N4001) L'ensemble des 86 led est donc alimenté par une tension de 4,9V ce qui en atténue largement l'éclat (parfait pour une veilleuse) tout en maintenant une bonne uniformité de l'éclairage.
Pour le feux Stop les led sont directement alimentées en 6V ce qui révèle leur éclat maximal  

J'ai supprimé la tôle réflectrice dans le feu pour y placer la platine et ses led



J'ai récupérer les ressorts et guides des douilles d'ampoule de l'éclairage de mon compteur que je n'utilise plus (car également passé en led) pour fixer la platine sur le support


J'ai en plus reçu mes nouveaux cabochons


Ça valait vraiment le coup de les changer


Et voilà en fonctionnement,    l'appareil photo assombri l'image c'est beaucoup plus lumineux en fait  

J'ai également finalisé les régulateurs de tension et le pont de diode

Le pont de diode a été monté sur un radiateur et équipé des prises qui vont bien



Avant d'assembler le régulateur de tension sur son dissipateur de chaleur j'ai ajusté sa valeur de régulation à l'aide du potentiomètre. J'ai reçu entre temps la diode zener de 11V ce qui m'autorise une plage de fonctionnement de 12,4V à 13,5V

Pour cela j'utilise une tension de 15V (batterie CdNi de 12V + deux piles de 1.5V le tout monté en série) (photo de gauche) et j'applique cette tension au borne du régulateur et j'ajuste à l'aide du potentiomètre la valeur à 12.5V (photo de droite)


Le régulateur de tension LM350T (régulateur 6V) à sa carcasse reliée à sa sortie il faut donc l'isoler du dissipateur si l'on ne veut pas créer un court circuit


et voilà le dissipateur assemblé


Par contre j'ai prévu un peu court pour la place des condensateurs : ils sont obligés de passer à travers le dissipateur. C'est pas très esthétique mais c'est pas gênant


Avant de placer la tôle de 3mm à l'envers on isole le côté cuivre de la platine pour éviter les court circuits


Un petit teste en situation pour voir si tout rentre bien


Et je referme le tout avec du silicone


C'est vrai que c'est beaucoup de boulot alors que l'on trouve dans le commerce des régulateurs qui doivent normalement faire le taf pour une vingtaine d'euros
Regulateur SH 671-12

Mais bon au moins je sais de quoi est fait mon régulateur et ce qu'il peut encaisser et surtout il régule à la tension que je souhaite 12,5V alors que le régulateur SH671-12V régule à 14V . Et J'ai en plus un régulateur de tension en 6V parfaitement stable

Encore du bon boulot, Chapeau

Tu as une référence pour le pont de diode ? Il peut encaisser combien ?

Super boulot ! Impressionnant !

Hâte de voir en fonctionnement !

Merci bcp
J'ai fait un petit test hier, tout le faisceau à l'air de fonctionner. Je n'ai plus qu'à finir ma restau pour pouvoir tester le circuit de charge ...

Sinon le pont de diode est un GBU2006 il supporte 20A et jusqu'à 600V (à monter absolument sur dissipateur thermique)
Je l'ai acheté sur ebay 4€ ici

Bonjour à tous
On approche du but    
Ce weekend j'ai finalisé les branchements

J'ai d’abord installé les led pour la veilleuse du phare. Et oui ma mimix n'en n'était pas pourvu
J'ai donc percer 12 trous de 5mm pour y placer mes led blanches :



Le tout câblé et bien isolé. Les veilleuses seront branchées sur le +6V après contact (et donc branchées en permanence)



Il va falloir rentrer tout ça maintenant


Avec de l'ordre et de la patience sa rentre.  
Voici comment ça rend pour la veilleuse seule (les 12 led) en fonctionnement sur la batterie. Le moteur ne tourne pas encore


Et en plein phare



J'ai bien fait de changer tous les cabochons, ça rend super bien



Et les éclairages des compteurs fonctionnent également parfaitement



Il ne reste plus qu'à démarrer le moteur maintenant pour vérifier que le circuit de charge fonction comme il faut  

A très bientôt

+

C'est une institution dans ch'nord et c'est pas la pluie qui nous fera renoncer  
Je compte bien y participer au printemps prochain avec ma mimix

 Ça brille !!    

Les "veilleuses" semblent éclairer beaucoup... c'est la photo qui rend ça ?
Et sinon, les diodes sont simplement enfoncées en force dans les perçages ? Tu n'as pas peur qu'elles se fassent la malle ?

Le passage à l'éclairage led, ça me titille aussi... mais ce que je n'aime pas trop c'est le côté on/off des led. Pour garder "l'esprit" de cette moto des années 70/80, j'aime bien la façon qu'on les ampoules de s'allumer avec un temps de retard et progressivement, surtout les cligno. Je sais, ça peut paraître débile mais c'est comme ça... Donc, toi qui t'y connais en électro, je me disais qu'ajouter un condensateur à l'entrée de chaque cligno pourrait faire l'affaire... t'en penses quoi ?

Encore une fois, super boulot, et vraiment bien partagé avec le fofo... et je sais que ça prend du temps pour faire tout ces posts !

Les photos sont prises dans le garage et dans le noir donc effectivement la luminosité semble plus forte qu'en vrai.
Quoiqu'il en soit si c'était à refaire j'en mettrai tout de même 8 au lieu de 12 et je prendrai des led plus chaudes (lumière plus jaune à 3000°K) au lieu de celles que j'avais en stock ultra blanches à 4500°K
led chaude

Sinon oui elles sont encastrées en force, à la base je voulais les noyer dans du silicone : on verra si ça bouge

Pour l'allumage progressif. Il faut voir comment est fait la centrale clignotante mais pourquoi pas . J' y réfléchi et je reviens vers toi

jayjay044 a écrit:

... je me disais qu'ajouter un condensateur à l'entrée de chaque cligno pourrait faire l'affaire... t'en penses quoi ?

Bonjour Jayjay
J'ai essayé de réfléchir à ta problématique
Je ne suis pas sûr qu'un condensateur résoudra ton problème car tu n' arriveras pas à "abaisser" directement la tension aux bornes des leds (la puissance de la batterie et sa résistance interne faible vont l’empêcher). tu peux éventuellement isoler les leds par une diode mais tu n'auras alors que la décharge du condensateur et pas forcément dans la partie intéressante (ci dessous C =1000µF, R2 représente les leds)



Ce qui pourrait marcher en revanche c'est de monter une bobine en série avec les leds. Mais là le problème c'est la constante de temps. Si tu veux constater l'effet souhaité il te faudrait une inductance d'une dizaine d'Henry (  c'est énorme) ci dessous 12000mH en exemple



Bref je ne pense pas que tu aboutiras au résultat que tu souhaites avec des composants passifs. Il faudrait réaliser une centrale électrique maison qui génère des signaux triangulaires / trapézoïdaux à l'aide d'ampli op ou d'un composant tel que le LF347N. C'est pas infaisable mais c'est plus compliqué

Salut,

Merci beaucoup d'avoir pris le temps de réfléchir à mes histoires ! Trop sympa !
Effectivement, je pensais qu'un condo suffirait à "amortir" la montée en tension aux bornes des leds simplement en se chargeant... J'avais en mémoire le temps qu'il fallait pour charger les condo des flash des vieux appareils photo...  

12 H... Si c'est pour avoir une bobine aussi grosse que le moteur c'est pas la peine...

Bon, réaliser une centrale avec ampli op c'est largement au dessus de mes compétences...
Si je passe au leds, je me contenterais du on/off  

Tu utilise quoi comme simulateur ?

jayjay044 a écrit:

Tu utilise quoi comme simulateur ?

C'est Proteus Isi 8

Bonjour à tous

Le projet se termine aujourd'hui. Ou tout du moins il va prendre un sérieux coup de frein

En effet un dysfonctionnement dans la batterie Li-ion a provoqué un début d'incendie alors que je faisait un test du moteur. Le régulateur n'étant même pas connecté pour les premiers tests, la batterie n'était connecté qu'aux veilleuses led (et protégé par un fusible de 4A) donc pas de recharge et juste une consommation de quelques milliampères.

Je déconseille donc vivement de reproduire la batterie que j'ai décrite dans les lignes précédentes tout au moins avec les composants (chinois ) utilisés.
J'ai d'ailleurs modifié le poste en y ajoutant un avertissement

C'était pourtant bien parti j'ai pu mesurer une tension entre 15 et 19V redressée à la sortie du pond de diode (sans le régulateur)

Voilà ce qui reste de la batterie et de ce qu'il y avait autour

Toujours intéressé par avoir un éclairage plus performant, je suivais attentivement ce post
Mais finalement, je crois que je vais rester avec ma configuration d’origine!

Ah non ! Je suis navré pour toi !

En même temps, la batterie c'était écrit dessus : "UltraFire"

Non, sans rire, vraiment désolé pour toi...
Et non s'il te plait, ne supprime pas ton post ! C'est pas parce que la batterie a foiré que le reste est sans valeur !
Tu y as passé beaucoup de temps et ça reste une mine d'information pour ceux qui souhaiteraient passer au 12V.
C'est du bon boulot et c'est vraiment dommage qu'un mauvais composant engendre un tel désastre...

J'espère que tu trouveras la motivation pour recommencer !

J'ai vu que tu repassais à la batterie au plomb. Le circuit tel que tu l'envisageais est toujours valable ?

Bon courage !

Bonjour Jayay

Oui la motivation est toujours là et en partie grâce aux membre du forum.
J'ai eu de la chance que l'incendie soit stoppé juste à temps et que seuls les plastiques et la peinture aux alentours aient été touchés.
Toutes les pièces sont recommandées, il va falloir que je m'y remettre mais c'est dur maintenant qu'il ne fait pas plus de 5°C dans mon garage....

Sinon c'est vrai je suis reparti sur une base plus classique avec une batterie 12V au plomb. et ça ne change en rien le schéma de principe. en revanche je repasse sur un régulateur 12V du commerce qui régule à 14V (pour la batterie au plomb) qui intègre directement le pont de diode
(commandé ici) et je garde à coté mon régulateur 6V basé sur un LM350 pour alimenter les leds (les leds sont très sensibles aux surtensions)

Je ferai bien sûr un retour quand je serai à cette étape. mais pour l'instant il faut que j'arrive à refaire fonctionner mon chauffage d'appoint pour le garage. sinon je ne suis pas prêt de pouvoir refaire des retouches peinture par un froid pareil

A bientôt

+

Tu n'as pas tort
   
L'extincteur n'est pas loin maintenant


L'avenir nous dira si j'en aurai besoin pour le chauffage (qui ne marche toujours pas) ou pour le régulateur

Et compte sur moi pour le faire chauffer à blanc (le régulateur pas le chauffage d'appoint   ) avant de le monter sur ma mimix (à ce prix là je ne vais pas me gêner surtout que j'ai repassé mon régulateur maison à 14 V avec une diode zener de 12V au cas où)

Chris_62 a écrit:

Sinon c'est vrai je suis reparti sur une base plus classique avec une batterie 12V au plomb. et ça ne change en rien le schéma de principe. en revanche je repasse sur un régulateur 12V du commerce qui régule à 14V (pour la batterie au plomb) qui intègre directement le pont de diode
(commandé ici) et je garde à coté mon régulateur 6V basé sur un LM350 pour alimenter les leds (les leds sont très sensibles aux surtensions)

Content de voir que le projet est toujours sur le feu... si je peux me permettre...  

Pourquoi remplacer ton régulateur 12V par un modèle du commerce ? Tu n'as pas confiance en ton montage ?
Du coup, le régulateur du commerce fonctionne aussi en délestant le surplus de tension sur la masse ?

jayjay044 a écrit:

Pourquoi remplacer ton régulateur 12V par un modèle du commerce ? Tu n'as pas confiance en ton montage ?
Du coup, le régulateur du commerce fonctionne aussi en délestant le surplus de tension sur la masse ?

Salut
Non j'ai toujours confiance en mon montage. Mais ce qui me dérange c'est le côté pratique du démontage et de l'encombrement. J'ai envi de normaliser un peu tout ça...
Le régulateur du commerce reprend à la fois un pont de diode et une régule 14V par shunt à la masse. Vue que le régulateur coûte 12€ ce dernier ne sera surement pas aussi performant et ne pourra pas atteindre la capacité de mon montage précédent  (20A - 400V).

Mais sur mes essais j'ai pu mesurer que l'on ne dépassait pas une tension de 19V en sortie du pont de diode : le régulateur à 12€ risque de faire l'affaire
Pour la connectique mes prises étanches sont également très volumineuses et pas tjrs pratique. Alors que que sur un régulateur du commerce j'ai pu récupérer une prise 4 broches d'une platine d'allumage qui correspond exactement à la prise du régulateur.

Et au final si il grille, je le vide et j'y place mes propres composants (je vire le condensateur qui est devenu inutile et qui prend bcp de place).

Je monte au finale mon régulateur 6V sur une dissipateur indépendamment que je fixerai à la place du pont de diode actuel. L’avantage c'est que si quelqu'un veut reproduire ce que je fais il ne sera pas obligé de fabriquer lui même ses régulateurs : ATTENTION il ne faut pas utiliser le régulateur d'origine par shunt 6V : ça court-circuiterait la batterie 12V (mais un comme celui ci )

Bonjour,

La resto reprend avec les beaux jours
Le faisceau a été réparé après qu'il ait brulé...
J'ai donc abandonné les batteries lithium 12V au profit d'une bonne vielle batterie au plomb de 12V. Cette dernière étant plus haute il a fallut que je revois le porte batterie.



J'ai recyclé un bout de chambre à air pour la protéger des vibrations


Maintenant que la lumière    est revenue j'ai pu tester une nouvelle lampe que j'ai reçue depuis quelques temps

sur la gauche mon ancienne lampe H4 dont j'ai du découpé le radiateur pour un gain de place   (en espérant qu'elle ne crame pas non plus) et à droite la nouvelle lampe également de type H4


Pour pouvoir réaliser une mesure comparative j'ai utilisé l'application Lux Light Meter et j'ai placé mon téléphone à 50cm de l'optique du phare dans le noir complet


Ma veilleuse a une intensité lumineuse de 50 lux  (constituée de 12 leds blanches)
pour l'ancienne lampe : Le feux de route est de 3500 lux et le plein phare à 4500 lux
Pour la nouvelle lampe : Le feux de route est de 350 lux et le plein phare à 1000 lux

Il y a clairement une différence. Je vais donc rester sur le choix de ma première lampe  

A bientôt

Bonjour

C'est reparti, Maintenant que ma mimix tourne enfin on va finir la partie électrique que j'avais commencée

Pour résumer :
- je suis passé sur une batterie au plomb de 12V
- Un régulateur de tension par découpage de 3A 6V alimente l’ensemble de l'éclairage en 6V LED (clignotants, veilleuse, compteurs, feu arrière / stop, klaxon) à l'exception de la lampe de phare
- centrale clignotante électronique
- Le phare possède une lampe led H4 6V-80V DC 6/12W alimenté directement en 12V
- récupération de la double alternance sur la bobine de charge
- Régulateur de tension 12V/14V.??!!......

 Le régulateur : c'est le sujet d'aujourd'hui  

Dans un premier temps j'avais fabriqué un régulateur de 12V par shunt qui pouvait supporter une shunt de 20A. Mais suite à mon changement de batterie il fallait que je le modifie pour pouvoir réguler à 13,8V pour une batterie au plomb.
Quitte à tout re-démonter je suis partie sur une nouvelle réalisation mais d'une conception différente.

En attendant pour pouvoir redémarrer et rouler je m'étais procurer deux régulateurs SH 671-12.
Après les avoir tester ces derniers régulent bien à 14V, acceptent un signal sinusoïdal mais ne conservent que la partie positive. On perd tout l’intérêt de la double alternance au niveau de la bobine.

Pour la réalisation du nouveau régulateur je suis partie du principe qu’il était idiot de s’embêter à produire du courant alternatif  pour tout envoyer à la masse lorsqu'on arrive à une tension supérieure à 12V (c'est encore pire sous 6V). Cette énergie qu'on renvoie aux petits oiseaux sous forme de chaleur est produite par le moteur inutilement   Il suffit de voir comment un groupe électrogène peine lorsqu'il est en pleine charge électrique et comment il reprend des tours lorsque l'on débranche la prise de courant.
On a déjà suffisamment de mal à gagner des poneys sur nos mimix pour en perdre inutilement : d'ailleurs les YZ n'ont pas de circuit de charge je crois.

C'est pour cela que je suis partie sur un régulateur réglable par découpage qui à vide et en charge ne consommera quasiment rien et permettra de délivrer 7A dans sa version initiale et 5A dans sa version finale. Ça représente une puissance de charge de 70W en 14V ce qui je pense est largement suffisant pour nos mimix.

Ci dessous les différents régulateurs : le premier sur la gauche est le SH671-12 ensuite mon régulateur 12V 20A par shunt, le troisième le régulateur par découpage de 7A  et finalement une dernière version que je détaillerai plus tard


On va d'abord se concentrer sur le 3eme régulateur
Voici le schéma de principe



Ça mérite quelques explications
tout d'abord on va utiliser un transistor TIP31C et une diode Zener de 10V afin de créer une source de tension stable pour le montage. En amont on retrouve le pont de diode (non représenté) on utilise un gros condensateur pour filtrer le courant à sa sortie



Le principe d'une alimentation par découpage  consiste à générer une tension carrée en créneaux  à une fréquence élevée (2,5kHz). Un condensateur à la sortie du montage filtre les créneaux en lissant (moyennant) proportionnellement au temps de créneaux haut par rapport au bas. Par exemple pour un signal parfaitement carré de 10V (50% du temps à 10V et 50% du temps à 0V) on retrouvera une tension moyenne en sortie de 5V.
Tout le montage consiste donc à faire varier les temps de signal haut par rapport au tps de signal bas en fonction de la tension mesurée en sortie : si la tension de sortie est inférieure à la tension de référence (ici 13,8V) le montage va allonger le temps du signal haut par rapport au bas et si la tension de sortie est supérieure à la tension de référence ; le montage va raccourcir le temps du signal haut par rapport au bas. On va donc arriver à un équilibre (une régulation) entre la sortie et l'entrée.

Pour moduler le signal, on va comparer le signal de sortie par rapport à un générateur de tension en dent de scie. Ce générateur est construit autour d'un NE555 qui fonctionne à 2,5kHz


Le niveau de tension de sortie va être mesuré (ajusté) par une série d'amplificateurs opérationnels et comparé au signal en dent de scie


En fonction de la différence de tension aux bornes de U2:A, la sortie 1 de U2:A sera soit nulle ou = 10V de façon proportionnelle à la tension souhaitée en sortie

Vient ensuite l'étage de puissance qui va permettre de distribuer les 7A


On utilise un transistor MOSFET IFRZ 44 qui va jouer le rôle d’interrupteur commandé par la sortie de U2:A (1) de faible intensité
Le condensateur de sortie C3 va lisser le signal carré modulé obtenu mais ce faisant ce dernier va générer des pics de sur-intensité au moment de la charge du condensateur qui vont "griller le transistor". Pour palier à cet inconvénient on introduit une self (bobine) qui aura pour action de retarder la charge et la décharge du condensateur. Oui mais c'est à son tour la bobine qui va griller le transistor lorsque le transistor ne devient plus passant: la bobine va générer un courant de retour néfaste au transistor. Pour remédier à ce dernier problème on introduit une diode Shottky  (ultra rapide) montée en roue libre et qui dissipe l’excédent de courant  

Et voila un régulateur peut énergivore


Voici le schéma d'implantation pour ceux qui veulent se lancer





Le gros inconvénient de ce montage (outre le fait qu'il faut placer tout les transistors et diode sur radiateur) est qu’il n'est pas protégé en cas de court circuit alors qu'il peut délivrer 100W sous 14V     .  Après mes péripéties je suis assez tenté de jouer la prudence. J'aurai pu ajouter un circuit de contrôle du courant de sortie mais en terme de place la platine aurait pris quelques centimètres supplémentaires.

Je vous présenterai donc par la suite mon prochain régulateur basé sur un composant le XL4015 qui gère la comparaison des signaux d'entrée et de sortie et présente l'avantage d'être protégé en cas de cours circuit

Mon régulateur final est basé sur un composant XL4015 en boîtier TO263-5L



Ce dernier permet de reprendre la génération de signaux en dent de scie fournit par le NE555, la série d'amplificateur opérationnel et le transistor de puissance MOSFET un 3 en 1 ... voir un 4 en 1 car il intègre également une protection interne contre les courts circuits  
et tout ça pour la modique somme de ....quelques dizaines de centimes

Voici un schéma de principe : c'est beaucoup plus simple  


Lorsque j'ai voulu commandé ce composant je me suis aperçu que nos amis chinois avaient eu la bonne idée de l'intégrer directement sur un circuit imprimé avec les condensateurs, résistances, diodes et bobine qui vont bien   et tout ca dans un encombrement réduit    


Il faut juste penser à rajouter un petit dissipateur de chaleur sur le composant XL4015 pour ceux qui veulent aller chatouiller les 5A qu'offre ce montage (ce qui sera fait)
En cherchant bien on trouve ce montage pour quelques euros (voir moins d'un euros si directement commandé en chine) sur ebay ou aliexpress
XL4015 E1 5A DC à DC CC CV batterie au Lithium Step down Charging


Il suffit juste à présent de rajouter un pont de diode (le même que j'ai récupéré de mes montages précédents et d'un gros condensateur qui filtrera le signal (2200µF - 63V)
Le tout placé dans un boitier en alu  Hammond 1550Q (55 x 60 x 30mm) qui m'a couté 12€
Boitier Hammond 1550Q

et voila le résultat :



En test, lorsque j'applique une tension de 21V j'ajuste le potentiomètre pour obtenir les 13,8V souhaités


Pour une tension inférieure à 13,8 V la perte de tension n'est que de 1,3V ce qui est raisonnable


Ce régulateur permet également une sortie de 7V en ajustant le potentiomètre, en revanche l'intensité de sortie max sera toujours de 5A; on sera donc limité à 35W ce qui est trop faible pour nos DT avec des ampoules classiques


Voilà je n'ai plus qu'à mettre une prise qui va bien et replacer tout ça dans ma mimix


A bientôt

Je suis toujours impressionné par ton travail

Même si je pige que dalle

En tout cas chapeau

Amix a écrit:

Je suis toujours impressionné par ton travail

Même si je pige que dalle

En tout cas chapeau

j aurai écrit pareil