Restauration 125 DTF

Salut ,

Début de chantier pour refaire une DTF type 1F9 ,achetée 250 € en épave moteur cassé et démonté mais complète à 99% et avec sa CG .

En parallèle, je dois en profiter pour détailler et dupliquer tout le faisceau electrique de cette DTF pour avoir un second faisceau , car j'ai
monté dans le passé sur mon AT2 un bas moteur de DTF (pour ne plus avoir la "dynastar"), jusque là un faisceau simplifié sur le volant magnétique
du bas moteur DTF me suffisait ,mais vu le prochain contrôle technique je vais refaire quelque chose de propre et complet ...

Donc machine telle que récupérée dans son jus ,pièces en vrac dans des cartons .Le moteur avait été déposé suite à un serrage , et le proprio
précédent a voulu sortir le volant magnétique avec un extracteur 3 griffes pour accéder au SPI vilo , il a voilé le rotor et abimées les bobines  .
Il a décidé d'en rester là ,puis bcp plus tard de la vendre


Début démontage , du classique :


Bonne surprise ,les roulements de direction sont encore bien graissés et pas usés ,ça a tendance à me rassurer pour la dépose a venir du bras oscillant
Autre surprise , le bras oscillant est d'origine muni d'un graisseur (qu'il n'y a pas sur AT2,DTE et DTMX ), et c'est bien gras autour alors je me dit
que pour une fois la dépose de l'axe du bras oscillant ce sera du gâteau ! (le graisseur au milieu)



Ben mauvaise pioche ,l'axe est bien grippé dans le tube entretoise , le tout tourne bien dans le bras oscillant , mais ça sort pas
J'ai réussi a avoir ceux des DTMX et AT2 ,mais celui-là niet (bain de derrouillant ,cadre posé à plat sur un gros tube , jet en alu et marteau
de type "dynamométrique", ben ça veut pas va falloir que je tronçonne .Je vient de trouver un bras avec son axe pour 20€ sur le coincoin dès que je l'ai
en main je fait ma découpe ...
Voilà où j'en suit , En attendant je vais détailler le faisceau electrique pour cloner le montage!
phil

le problème c'est que le graisseur ne graisse que entre le tube entretoise et le bras oscillant, il faudrait peut être aussi percer le tube entretoise pour que la
graisse aille entre le tube et l'axe....
ceci dit, elle est plutôt pas mal ta DTF en kit... et tu as moins de boulot que moi avec ma mix ''ikéa'' entièrement démontée et en cartons...

C’est vrai que nous allons finir par avoir le même contenu de garage

siberie a écrit:

le problème c'est que le graisseur ne graisse que entre le tube entretoise et le bras oscillant, il faudrait peut être aussi percer le tube entretoise pour que la
graisse aille entre le tube et l'axe....
ceci dit, elle est plutôt pas mal ta DTF en kit... et tu as moins de boulot que moi avec ma mix ''ikéa'' entièrement démontée et en cartons...

C'est exactement ça pour le bras oscillant !
Ceux de DTMX et celui de l'AT2 (qui est sur silent-blocs caoutchouc à chaque extrémité) sont venus petit a petit en les faisant tourner à la clef a choc, puis en frappant
régulièrement en bout .
Là ça tourne nickel mais c'est le tube bien graissé dans le bras et l'axe reste grippé dedans
Bon dès que je reçois l'autre bras ,son axe et les rondelles caches poussières je tronçonne.

Sinon , oui elle est plutôt bien pour le prix avec son carton ,quelques bidouilles ont été faites dessus mais rien de grave de toutes façons je démonte tout jusqu'au dernier boulon.
Le réservoir d'huile en tôle qui fait office aussi de logement batterie a reçu un débordement d'electrolyte qui l'a pourri et percé ,mais j'en ai trouvé un autre
Pour le moteur je ne suis pas inquiet, ça sera roulements , joints spi ,réalésage et piston neuf avant de le faire causer .

Spitfire972 a écrit:

C’est vrai que nous allons finir par avoir le même contenu de garage

Nan , tu as trop d'avance !
J'ai du faire des choix par le passé , me suis séparé d'une petite 125 cota montesa , puis de ma XLV 750 Honda.
Et dernièrement j'ai vendu ma DTMX , a l'heure qu'il est elle est utilisée par un éleveur pour rejoindre ses troupeaux
par les chemins
Tient ,faut que je mette mon profil a jour ..

Mon avance va me ruiner au contrôle technique

J'ai découpé l'axe de mon bras oscillant :
-deux vieux tournevis pour écarter de 2mm le cadre pour passer avec un disque fin sans rien toucher d'autre que l'axe:



-puis un coup sur le cadre avec une petite meuleuse munie d'une brosse pour faire sauter toutes les traces de rouille,
et coup de Karcher avec dégraissant ensuite .
Il ne me restera qu'à faire un léger ponçage avec papier à l'eau avant de repeindre cet élément .

Sympa le partage  
bon courage pour la suite...

Merci !

Là j'attends que Mondial relay se bouge , ils ont mon colis bras-oscillant en souffrance au Mans depuis presque une semaine

Du coup en ce moment je potasse tout le faisceau electrique pour le cloner et adapter ensuite un second identique sur mon AT2 a moteur DTF
pour remettre tout l'eclairage /signalisation en vue du CT .

Suite du jour ,
Peinture du cadre puis remontage de mes roulements de direction .
Pour remettre les cuvettes inférieure et supérieure ,que j'avais chassées du cadre pour vérifier leur portée = un stage au congélateur ,
puis un bon coup de décapeur thermique à la colonne sur le cadre : elles se remettent en place gentiment avec un jet en alu pour
pas risquer un éclat sur l'acier .Graissage des cuvettes .
Sur le Té inférieur bien "beurré" à la graisse (spi ,cuvette ) ,collage des 19 billes dans la graisse:


Plus qu'à emboiter le Té dans la colonne ,prévoir une sangle pour le tenir en place sur le cadre le temps de poser la cuvette supérieure .
Graissage de la portée et collage des 22 petites billes sur leur piste


Pose de la dernière cuvette (toujours bien graissée), de la rondelle cache-poussière et de l'écrou cannelé et réglage du jeu .


Voilà , la suite ce sera le démontage des tubes de fourche pour changement des spi et la repose du bras oscillant quand j'aurais reçu les pièces
a+ !
Phil

y'a rien à ajouter, c'est exactement comme ça qu'il faut s'y prendre.....

Merci !
Je vais essayer de partager les étapes d'un remontage total en partant de 0 .
Si ça peut en aider d'autres , ne serait-ce que pour des interventions partielles

La suite du jour :
J'ai reçu mon bras oscillant d'occase ,faut le décaper et le repeindre mais son axe ,son tube interne ,ses entretoises et cache-poussières sont nickels  !
J'ai attaqué en attendant les tubes de fourche pour le changement des joints spi qui fuient

Finalement c'est pas mal les spi qui fuient    : les tubes sont bien gras et donc pas piqués sur leur zône de travail    .
Très légèrement piqués entre les Tés mais pas grave c'est sous les pattes de phare ,donc laine d'acier triple 0 et traitement .

Pour changer les spi :
* déblocage des bouchons supérieurs AVANT de desserrer et sortir les tubes des Tés
*vidange par la vis inférieure + pompage en comprimant les tubes
*dévissage de la BTR sur le bas de fourche .(Moi c'est venu sans que le plongeur tourne à l'intérieur .S'il tourne se faire l'outil de blocage décrit au remontage)


*retrait du bouchon supérieur de l'entretoise et du ressort (sur les DTE/DTF/AT2 c'est faiblement comprimé ,mais juste bien tenir le tout quand on est en fin de filetage)


*sortir le tout (bouchon ,entretoise ,ressort , puis en sortant et en retournant le tube , le plongeur ,son petit ressort , et en extrémité extérieure la douille:


*sur le bas de fourche , on peut maintenant retirer le cache poussière , le jonc de retenue du SPI ,sa rondelle ,puis extraire le spi : il est large ,il faut un bon levier
(ici un démonte pneu) et surtout bien protéger le bord en alu par une pièce de caoutchouc quand on fait levier .Le petit bout de fil de fer qui dépasse : comme c'était
bien crade , j'ai passé dedans un chiffon tenu par le fil de fer , une fois le spi sorti et la zone nettoyée ,plus qu'à tirer le fil de fer et le chiffon à empéché les saletés
de tomber et les remonte :


*le spi neuf se pose sans problème .C'est un double-lèvre ,la lèvre la plus profonde côté interne de la fourche,bien le huiler, au besoin le pousser avec une douille .
Reposer la fine rondelle et le jonc .


*pour la repose ,vérifier le joint cuivre sur le bas de fourche sous la vis BTR ,le changer au moindre doute sinon suintement d'huile.Huiler le spi et le tube , emboiter le plongeur
et son petit ressort dans le tube ,et ensuite la douille d'extrémité .Celle-ci est juste emboitée ,pour pas qu'elle tombe il vaut mieux se mettre à plat pour r'emboiter
le tube dans le bas de fourche ,revisser la vis BTR et la bloquer .Si elle tourne ,il faut se faire une clef de blocage avec un grand bout de tube avec l'extrémité aplatie  (pour
s'emboiter sur la tête du plongeur qui a 2 méplats et la bloquer pendant qu'on serre )


*reste plus qu'à remettre le cache poussière ,remettre la vis de vidange , remplir l'huile neuve (ici c'est 120 cc par tube pour une fourche AT2/DTE/DTF ,j'ai mis de la dexron), remboiter le grand ressort ,son entretoise et reposer le bouchon supérieur en comprimant un peu le ressort (.Penser à le bloquer une fois qu'il sera serré dans ses Tés)

Prochaine étape le bras oscillant  

Dérrouillage et décapage du bras oscillant à la meuleuse + brosse fils et peinture:





Nettoyage amortos : a G :après , à D :avant :



Remontage tubes de fourche , graissage généreux tube/axe /entretoises du bras oscillant et remontage .Remontage des amortos



Pour la suite , ce sera le tour des roues pour terminer la partie cycle avant d'attaquer le moteur  

Suite d'aujourd'hui :
Roue avant , démontage pneu ,tension des rayons ,vérif roulements : ça tourne gras et les spi sont en état .
Nettoyage/degraissage  tambour au nettoyant freins :



Démontage flasque frein pour nettoyage :


Les garnitures sont encore belles je vais les garder ,elles se sortent avec les ressorts en place (méthode simple  "en portefeuille "),
un chiffon sur l'entrée câble compteur et sur le puis d'entrainement compteur ,pour décrassage au "nettoyant frein" + pinceau


axe sorti , nettoyage et brossage des pièces , puis un coup d'abrasif sur les garnitures pour les rafraichir :


Remontage du tout : graisser idéalement avec une graisse "haute température" (pour pas que ça coule dans le tambour au soleil )
l'axe et ses méplats + puis graisse sur l'entrainement compteur et la lèvre du gros spi et remontage sur le flasque.
J'ai décapé le levier de frein pour le peindre en gris métal


j'oubliais : éventuellement au démontage faire un repère au pointeau sur l'axe cannelé et le levier de frein (si on l'emboite pas
a sa bonne place sur ses cannelures , ça peux être galère pour le décaler et remettre à fond roue en place sur la fourche car l'axe va rentrer
dans le tambour)


Voilà ma jante AV est prête ,


demain je remonte son pneu et l'installe sur la fourche .Si je suis courageux j'attaquerait la roue AR ,même
punition ,même motif  
a+
Phil

Suite !
alors remontage pneu AV et roue remise sur la fourche

Roue AR: dépose couronne et porte couronne (sur DTF et AT2 c'est sur une flasque tenue par un gros circlips et avec amortisseur de couple ),décapage :




décapage tambour de frein : l'axe est grippé :


nettoyage , remontage , chrome jante et rayons frottés au triple zero ,

Décapage tendeurs de chaine ,guide chaine ,carter chaine , pédale frein ,ect... et peinture .
Remontage de ces accessoires et roue AR remise sur le cadre ça y est maintenant il est sur ses 2 roues ,la partie cycle est OK ça prend tournure  


Pour la suite , je vais terminer avec les quelques bricoles (reposes-pieds ,pare boue AR) , puis décapage /peinture pattes de phare ,phare, garde boue AR) et ensuite
je vais attaquer le bloc moteur , voir s'il ne manque rien dans les cartons de vrac ,faire faire le réalésage cylindre ,nettoyage des pièces et ouvrir les carters de boite et commander les roulements
et spi  

Hello ,

Aujourd'hui ,dernières bricoles sur le châssis .
Pas le plus compliqué , mais le plus crade à faire : pièces sales et/ou  rouillées à dégraisser et brosser .
Décapage puis peinture des repose-pieds pilote & passager , de la béquille ,du sabot moteur.
Nettoyage du pare-boue AR et remontage de l'ensemble :



La partie cycle est presque OK ,je ferais plus tard et en une fois le ponçage et la peinture du réservoir essence , réservoir d'huile
et du garde boue AR en tôle .

Nettoyage du moteur au pinceau et à l'essence (lui aussi bien crade) avant d'ouvrir la boite .Pour mémoire ,je l'ai récupéré comme ça ,
haut-moteur et carter d'embrayage démontés ..



Prochaine étape le moteur !

(réserve de post )

Suite , donc au moteur maintenant .

Déjà j'ai fait le point des pièces qui étaient déjà démontées quand j'ai récupérée le DTF : a priori il y a tout , donc grattage
plans de joints et nettoyage de ces pièces pour être prêtes au moment du remontage .

En vue du réalésage ,je m'aperçoit que le cylindre est déjà en cote 57 ....

J'ai regardé dans mes archives ce qu'il me reste : cylindre et culasse AT2 et cylindre et culasse DTE .
Je sait qu'on peut facilement tout mixer ,tous vont sur le bas moteur mais il y a quand même quelques differences esthétiques et techniques qu'il faut savoir ,comme ça peut
servir a d'autres dans des recherches de pièces (les questions de compatibilité reviennent souvent ) j'ai fait une photo des 3 (DTF ,DTE, AT2) et
noté les écarts et références gravées :



AT2 (à droite photo ):
esthétique : cylindre et culasse avec ailettes de plus faible dimension , découpe ailette culasse à droite pour le passage du coude echapt.
technique : cylindre (pas de ref gravée) ,petite entrée boite clapets (entrée 38x45mm) ,gros goujons sortie echapt (8mm), perçage entrée huile
autolube pour raccord banjo (l'injection se fait direct dans le cylindre et pas sur le carbu).
culasse ref 31600 , perçage 2 bougies (attention si achat d'occase ,fissure fréquente entre les deux perçages !)

DTE (au centre ) :
esthétique : ailettes plus gros , patins anti-vibration carrés
technique :cylindre ref 45200 avec perçage taraudage entrée huile autolub , bouché avec vis et joint quand l'autolube est sur le carbu
entrée boite clapets 46x52 et goujons echapt de 6MM
culasse ref 45200 ,deux perçages bougies ,même pb de fissure possible

DTF (a gauche) :
esthétique : idem DTE mais barrettes anti-vibrations
technique : cylindre ref 45200 (idem DTE) mais sans perçage graissage (injection au carbu)
culasse ref 57800 et une seule bougie ,barrettes anti-vibration ...

Voilà si on mixe savoir qu'on peut avoir à repercer la bride echappt , reboucher ou repercer/tarauder l'injection huile ou remplacer le carbu
et sa pipe et boite à clapet ...

Beau boulot ! Elle va être magnifique !

Phil19 a écrit:

Beau boulot !  Elle va être magnifique !

Merci !
j'essaie de documenter un peu , ça met du cambouis sur le telephone , mais ça pourra re-servir

Compte-rendu de ce dimanche aprem :
Dépose plateau presseur et des disques , classique ;Disques métal pas voilés et les garnis ont encore une épaisseur dans les normes.
La cloche est belle est pas marquée "crantée" par les ergos des disques (quand c'est le cas et qu'on peux pas la changer  vaut mieux
adoucir à la lime pour garder un embrayage doux )


La tige de poussée ET SA BILLE ,pensez à la sortir de suite avant de l'oublier et la paumer et à mettre en sachet !


dépose de la noix ,défreiner l'ecrou et bloquer


blocage du pignon vilebrequin au chiffon pour le desserer:


on peux sortir de suite l'écrou ,une rondelle belleville (à l'air d'origine mais d'habitude c'est une fendue ),le pignon ,la clavette et l'entretoise
(celle-ci  est chanfreinée des 2 côtés ) .Le SPI de vilebrequin est un double-ressort et ça semble aussi d'origine ...


retrait du support de SPI .A noter , pour les vis cruciformes Jap on a pas droit à l'erreur si on foire les têtes alors j'utilise
systématiquement mon coffret 1/4 , l'embout qui va bien , la rallonge et la petite clef carrée ,
comme ça on peut bien forcer en appuyant dessus pour pas que ça échappe .Et surtout je commence tjrs par un bon
coup de marteau sur l'ensemble    , comme ça :
-l'embout va bien au fond de la tête de vis
-ça décolle les filets et facilite le desserage
-et ça montre au truc que j'ai pas l'intention de me laisser em*erder  


Dépose du renvoi de selecteur (spécifique DTF et je crois TY , mais inexistant sur DTMX ,dte et at2).L'interieur n'a pas vue la
graisse depuis longtemps , mais bon rien d'abimé .Attention 2 petits centreurs a ne pas perdre ,comme ailleurs repérer la position
des rondelles et de l'entretoise


retrait de l'arbre du selecteur .Ici il est forcément nickel (système de renvoi interne , il ne tient pas le selecteur ), sur DTMX et
DTE/ AT2 vérifier s'il n'est pas faussé suite à chute car ça peux être une cause d'usure du spi et fuite d'huile et de selecteur
dur   , ça se redresse bien si besoin .


Nettoyage de toutes ces pièces et rangement avec celles déjà démontées prêtes au remontage .
Remarque :par habitude au démontage je fixe les sous-ensembles immédiatement et dans l'ordre au fil de fer (rondelles calage ,
entretoises, côté dessous/dessus des pignons repérés .
J'ai une confiance très limitée en ma mémoire   , et on ne sait jamais sous quel délai se fera le remontage !!



La suite ;ce sera l'ouverture des carters centraux  

Aujourd'hui , ouverture des carters :

-dépose levier embrayage (vis et contre-écrou a retirer ,la vis a un embout excentrique qui sert a régler la position du levier , sur la
DTMX c'est juste une vis de retenue)
Le méplat du levier est creusé à l'endroit de poussée de la tige ,je vais le rattraper à la lime pour refaire une surface bien plate


-dépose contacteur point mort et de la vis de verrouillage boite (vis alu ,ressort et bille ) .Vérifier les joints pour les 2 .
-dépose plaque retenue roulement boite +ressort +galet de verrouillage du barrillet
-déblocage des 12 vis de tour de carter côté gauche .Perso, comme elles ont des longueurs différentes ,je les enfiche à leur place
dans un carton avec un dessin du carter ;Une fois nettoyées ,au remontage avec la pâte à joint qui sêche ça permet de pas trainer à
rechercher leur place  .

écarteur de carters classique maison:


pignonnerie dégagée :



plus qu'à nettoyer ,gratter les plans de joints ,vérifier les roulements de boite (sont tous OK ) ,sortir les 2 roulements de vilo et l'intégralité
des SPI pour noter les ref et passer commande (c'est identique au moteur TY)
Remarque :pas de rondelles de calage sur la pignonnerie de boite ..


Les pièces propres rejoignent les autres éléments du moteur ,en attente de la réception des joints et roulements pour remontage  

Salut ,
Des news du jour ,
Alors ponçage et peinture des pattes de phare ,du bol du phare ,garde-boue AR et support de feu, puis remontage .
J'avais pas le feu AR d'origine , j'ai mis en attendant un adaptable .
J'ai une légère bosse à reprendre sur le réservoir d'huile avant de le repeindre .




J'ai reçu les roulements et joints spi , le remontage bas moteur ce sera semaine prochaine  

aujourd'hui remontage du moteur :

Déjà un petit coup sur le cône vilebrequin et le rotor pour que la portée soit parfaite car c'était oxydé : un peu de pâte à rôder les soupapes , on tourne une 20aine de
secondes le rotor dessus


on essuie bien la pâte ensuite et voilà le résultat = des portées nickel :


Ensuite chauffe légère du carter G au décapeur thermique , pour entrer en douceur le roulement de vilo neuf qui est passé par la case congélateur avant .Bien huilé ça rentre
très facilement .Ensuite chauffe légère du roulement et mise en place du vilebrequin lui aussi congelé , huilé ça entre impec .(Ne pas oublier si rondelles de calage à G et a D)


Remontage de la pignonnerie de boite dans le carter G .Alors soit vous arrivez à tout tenir bien en place dans vos mains (trains de pignons ,fourchettes et leurs axes , barrillet
de selection ) , soit vous les remettez un par un dans l'ordre inverse dépose ,donc retour plus haut au cliché démontage pignonnerie ,sur le carton devant les pièces est marqué
au feutre l'ordre où c'est sorti de 1 à 6

Juste pour se rassurer hein ,avant de tout refermer ,  vous pouvez faire marcher la boite et passer les vitesses à la main en faisant tourner l'arbre puis en faisant pivoter le barillet
de selection de butée à butée (soit 5 vitesses + point mort ici sur DTF et 6 vitesses sur DTMX ).Bien sûr quand ça enclenche la sortie de boite est engagé .C'est pas dur car les
bonhommes de verrouillage et contacteur point mort sont pas remontés .Si vous êtes rassurés et trouvez bien toutes vos vitesses , on peut continuer !


Chauffe du logement carter D pour entrer le roulement vilo neuf congelé puis huilé :


Pâte a joint étalée en fine couche sur le plan de joint carter D .Assurez vous que la pâte à joint utilisée soit prévue pour resister aux hydrocarbures ! (lisez bien la fiche technique
du produit ,si c'est juste "huiles ,eau ,liquide de refroidissement" problème car ça le fera pas dans la durée ! Exemple la loctite bleue ne tient pas à l'essence donc pb sur un 2 temps)


chauffe du roulement D au décapeur thermique , et 1/2 carter D emboité sur le gauche ,on huile bien les roulements ,on gigote un peu le barrillet de selection et les axes des fourchettes
et ça se met en place tout seul


serrage des 12 vis du tour de boite , perso je laisse le  surplus de pate à joint sécher ,il se retire tout seul ensuite ,si vous l'essuyez quand il n'est pas sec vous en mettez partout  
vérifier que tout tourne bien


Remontage du contacteur PM ,du bonhomme de verroullage (bille /ressort/bouchon alu ), plaque maintien rlt boite +bras et roulette verrouillage du barillet et son ressort , du pignon
fou de kick + ses 2 clips et 2 rondelles .
Remontage des SPI côté gauche (vilo , arbre commande embrayage , arbre et renvoi selecteur ,sortie boite ) et remontage arbre cde embrayage et mécanisme selecteur et son carter.
Pensez à contrôler si le système de selecteur est bien aligné sur le barillet (repères sur DTMX mais là sur la DTF j'ai rien vu , donc crochets à égale distance sur le barillet  sinon réglage
sur l'excentique en bas derrière le ressort .
puis douille +pignon sortie boite + rondelle frein +écrou .Si vous n'avez pas de moyen de bloquer sur l'établi pour le serrage (avec une vieille chaine par ex ) , pensez à le faire moteur
et transmission en place...


Carter côté droit ,et le fameux torique sur le vilebrequin : huiler et le glisser bien droit sans l'entortiller , jusqu'à sa gorge


remontage du spi vilo D et sa plaque de maintien


remontage de la douille sur le vilo , bien huilée pour pas blesser le spi et le torique , de la clavette ,du pignon rondelle et écrou .
Puis de l'embrayage ,blocage et serrage noix + rondelle frein


Blocage au chiffon et serrage pignon vilo


Bien huiler et remise en place 1ere tige poussée embrayage ,puis la bille puis la 2nd tige , puis les empilements de disques et le plateau presseur ,les ressorts et vis .
Puis le mecanisme de kick (bien respecter le logement du ressort epingle ) EDIT : on peut remonter le mécanisme kick comme je l'ai fait ,mais c'est plus "confort " de
le remettre avant l'ensemble d'embrayage (en fait plus d'espace pour passer la boucle du ressort )




Et là je suis bloqué , ma durite de ppe à huile vers le carbu n'est pas belle et durcie ,faut que j'en trouve de la neuve avant de remonter
mon carter d'embrayage , vais voir demain chez le marchand de tronçonneuses il doit avoir ça
à +
Phil

suite du jour ,

Donc j'ai trouvé de la durite pour mon graissage séparé chez le marchand de tronçonneuses , elle est translucide (permettra de voir si l'huile coule bien )
Remontage de la ppe à huile sur le carter (spi neuf ) ,du pignon entrainement teflon et repose du carter avec un spi neuf pour l'arbre du kick .


Pour le haut moteur , le cylindre en cote 57 est finalement pas si mal après déglaçage , j'ai décidé d'y remonter piston/segments/cage aiguilles neufs .
Vérif des jeux tout est dans les normes, alors remontage du cylindre :


Remontage culasse et boite à clapets + pipe adm


Puis  boite a air décapée et repeinte remontée sur le cadre et les cocottes avec les leviers alu nettoyés au miror et laine acier ...



En fait j'essaie d'alterner la mécanique pure (j'aime bien ) et les opés de décrassage /décapage /ponçage/peinture(ça j'aime moins   ) pour pas me retrouver
avec trop de trucs chiants à faire d'un coup  
Pour le moteur , me restera à démonter pour le nettoyer le carbu , et à réassembler un bloc allumage complet à partir de plusieurs éléments (pour mémoire le précédent
proprio avait malheureusement abimé les bobines en utilisant un extracteur 3 griffes)  , avant de le remettre dans le cadre ....

à +
Phil

Hello ,
Pas consacré bcp de temps aujourd'hui ,une petite heure en tout  .

le temps de démonter tout le carbu pour le nettoyer .C'est bien un VM24 SS ,il a bien le marquage 1F900 spécifique à la DTF 1F9 .
Vérif de la vis d'air avant de la retirer ,elle était dessérée de 3 tours    
Les vis de cuve sont marquées, je regarde le GP, c'est un 90 alors qu'il est prévu un 100 d'origine ,je vais repartir sur un calibre d'origine
et voir de près ..;

Echappement , gros décapage à la brosse sur meuleuse et peinture hte température
a gauche la rouille , à droite après brossage


une fois décapé :


et une fois peint (mettre une chauffe au décapeur thermique pour durcir avant 2eme couche    ):


La suite semaine prochaine si je peut me dégager un peu de temps , ce sera le plateau d'allumage à finaliser  
Phil

Hello ,

Quelques news ,le chantier n'a pas trop avancé ces derniers jours ,j'avais d'autres priorités , et quelques pièces en attente .
Le faisceau electrique est quasi -replacé ainsi que le moteur dans le cadre ;J'ai débosselé et repeint le réservoir d'huile




Me suis penché un peu sur l'electricité (pour mémoire je dois dupliquer pour avoir un double tout un système électrique de DTF
pour ré-équiper intégralement l'AT2 de mon avatar ,qui a un bas moteur DTF ,et remettre ses équipements d'origine cf le
futur contrôle technique ).

Démontage et nettoyage interne du contacteur neiman , il est assez spécifique (2 connecteurs et 10 fils)
Et je suis encore en stand by avec le stator :

Le système est assez déroutant :
*la bobine allumage n'est pas reliée a la masse mais a un fil repris sur la bobine éclairage / charge ,un peu comme le câblage DTMX79.
*Mais la bobine eclairage/ charge est constituée de 3 bobinages distincts avec des repiquages , classiquement 1 pour l'éclairage phare , ensuite 1 pour la charge
batterie "position jour" et 1 pour la charge batterie "position nuit "
D'où le bornier à 5 fils entre moteur et faisceau .

(Je reviendrais le prochain coup sur le rotor DTF plus petit et surtout bien plus léger qu'un DTMX a rupteurs   )

Hello ,

Bon j'ai pu passer une paire d'heures sur la DTF aujourd'hui   .
Déjà on va revenir sur l'allumage comme évoqué le dernier coup :

L'allumage DTF est juste ressemblant avec un DTMX rupteurs ,car beaucoup de différences !

Le rotor est plus petit en diamètre (112mm contre 118/dtmx ) et surtout bien plus léger (1,14 kg contre 1,35 dtmx soit 15% de moins ,donc
très favorable pour la vivacité moteur   )

Les bobines sont différentes : celle d'allumage DTF est bcp plus faible en taille bobinage et épaisseur d'entrefer que la DTMX ; Celle d'éclairage /charge
est constituée de 3 bobinages (eclairage /charge position jour /charge position nuit )contre 2 sur la DTMX .En outre la masse de la bobine allumage DTF
est reprise sur le premier étage de la bobine d'éclairage /charge ,comme sur les DTMX 79
Par contre l'entraxe de perçage des bobines DTF et DTMX est identique (52mm) ainsi que la longueur de leurs entrefers (69mm)

-->la différence permettant de fonctionner avec un rotor  plus petit vient donc des platines ,elles sont visuellement identiques sauf le perçage
pour les vis des bobines (diagonale 2 vis bobines = 70,50mm DTF et 72,50mm DTMX rupteurs.

Rupteurs et condos DTF & DTMX sont par contre similaires pour ceux qui veulent rénover leur allumage DTF .

Récap:



Partant de là il serait possible de faire les montages suivants EDIT : possible techniquement ,mais encore en attente mise en route finale de la DTF :
*sur une DTMX a rupteurs pour gagner en vivacité , monter un rotor DTF + platine porte-bobines DTF équipée des bobines DTMX pour conserver
le même faisceau electrique .
*sur une DTF ,condo , rupteurs de DTMX se montent sur la platine DTF ainsi que la bobine d'allumage ,elle est bien plus conséquente et à mon sens fournira
une meilleure étincelle : d'ailleurs ,moyennement satisfait de l'allumage de la DTF c'est ce que je me suis empressé de faire et il n'y a pas photo (test au kick
,moto pas encore terminée donc pas essayée ).

différence bobinage & entrefer  bobine  allumage DTF (à gauche ) et DTMX (a droite ):


J'ai tout recâblé au propre , et testé avec un branchement en direct de la bobine = c'est tout bon .Plus qu'à mettre sous gaine et poursuivre le remontage .


Au passage , pot d'échappement remonté .


La suite au prochain n° ,j'attends des pièces (lampes , batterie, ect ...)

A nouveau bravo pour le sujet et l'effort fourni pour le partage.
Le seul problème c'est qu'en te lisant ça parait facile, en fait yaka...

Concernant le rotor plus lourd ce n'est pas à cause d'aimants plus gros donc l'avantage d'un champ magnétique plus fort.

Si j'ai bien compris tu vas changer l'appairage rotor et bobine d'allumage d'origine (rotor DTF, bobine Dtmx) ce n'est pas un risque de performance moindre...
Pourtant tu sembles dire que non selon tes premiers tests.

phil44

Salut ,

Alors pour Phil_44 ,
pour l'instant test de l'allumage "visuel" ,je n' ai pas encore démarré la moto .
Avec une bobine d'origine DTF j'avais au kick de l'étincelle mais pas transcendant .Vu que les 2 rotors sont calés (clavetés ) pareils
que les aimants sont implantés pareils ,mais que la bobine DTMX est bien plus grosse (entrefer + volume de fil cuivre ) je me suit dit
qu'elle devait sortir plus d'énergie et que je ne risquait rien à tester la bobine dtmx dans le stator dtf .Et là une autre qualité d'étincelle !!
Je n'ai pas imaginé qu'il y avait risque avec l' appairage rotor /bobine stator , donc effectivement l'efficacité reste à tester .

Tu as raison , je vais éditer mon message précédent et bien indiquer "en attente de tests moteur" et je mettrais à jour
quand ça tournera

Je pensais plus à la bobine HT de DTF que j'ai conservée ,et si pb avec celle-ci je remonterais une bobine HT DTMX (la ref est différente)
pour avoir un couple bobine stator/ bobine HT identique à l'origine .

pour HPP 69,
Bon tant pis pour les pièces de ton pote ,je continue de guetter sur LBC .
C'est vrai que c'est moins courant que du DTMX .Normalement j'ai tout maintenant pour terminer la restau de celle-ci .
Il me restera mon AT2 (avec bas moteur DTF et faisceau minimaliste ) pour y refaire un faisceau complet DTF en vue du CT ,j'ai quasiment
tout sauf le foutu neiman avec 10 fils sur 2 connecteurs (6+4 ) , je verrais le moment venu .
C'est pour ça que je traine un peu sur la partie electrique , je prends le max de repères pour reproduire

Hello ,

Dans l'attente de pièces pour le démarrage (câble gaz/Ppe huile ) , j'ai avancé un peu sur des bricoles autour ,et ça vide la caisse des pièces détachées.

-j'avais pas vu le filetage rétro foiré dans une cocotte --> perçage , taraudage et pose d'un "helicoil" .
-j'ai quasi-terminé le remontage du faisceau --> fils sondés , cosses nettoyées , les gaines durcies et devenues cassantes  remplacées ,ect...
-quelques soucis de faux contacts avec le contacteur à clef :
Pas simple à retrouver (10 fils ) , je lui ai filé un petit coup de jeune ,je pense que la manip est similaire pour toutes le Yam de cette période :
--> ouvert , les plots-contacts  sont un peu marqués et quelques traces de charbonnage sur les chariots :



 Nettoyage des contacts .J'aimerais augmenter la pression des 3 ressorts des chariots en les retendant , mais j'hésite à les sortir (plastique
peut être cassant sur le support ) .Au final j'ai juste intercalé un petit joint torique dessous , ça accroit la pression sur les contacts sans sortir les
ressorts derrière


une fois le torique intercalé je remonte le tout:


Les crans des positions du Neiman sont plus francs ,et les contacts devraient être OK ,à voir par la suite après démarrage   ,

-Le silencieux avait sa patte cassée , ainsi qu'une de ses vis à silent bloc soudée dessus --> j'ai refait le tout et posé le silencieux
-2 pattes provisoires en alu pour mettre des clignos AR en attente de retrouver 2 d'origine .

Voilà où j'en suit :



En gros , il me reste :
Refaire une mousse pour le filtre à air ,
recevoir et monter le câble gaz & ppe huile , ré-amorcer et regler la ppe à huile pour démarrer la brêle  
remettre une batterie et tester toutes les fonctions éclairage et charge (pour l'allumage c'est OK)
refaire la selle (embase tôle à braser et housse déchirée à changer )
débosseler et repeindre le réservoir ...

La fin  approche , mais je pense que selle et reservoir seront refaits au propre un peu plus tard

Hello ,

Bon ben voilà , on touche à la fin de cette restau :  la DTF cause , elle à pété au 3ème coup de kick et tourne très bien .
Après un rapide réglage carbu  ,ralenti impeccable .Plus qu'à la faire rouler sur route pour rôder le piston et parfaire ses réglages  
Démarre nickel à chaud , toute l' électricité est OK .

Il me restera quelques détails minimes : remonter le câble compteur (me manque juste le clips d'arrêt dans le tambour AV) ,trouver & poser une housse
de selle neuve  , reprendre le réservoir (bosse côté droit ) et remplacer le relai clignoteur (modèle à 3 broches ). Et sinon prête pour le CT, vu qu'elle
est dans une config "stock"

Petite galère ce matin quand même lorsque j'ai rempli le réservoir d'huile 2 temps et commencé à réamorcer la pompe (AT2 /DTE et DTF ont une molette à tourner
manuellement à gauche de la pompe pour purger et amorcer le circuit ) = fuite au niveau du plongeur .
J'ai remonté une autre pompe (bizarre ,identique en tous points , même référence gravée mais sans l'axe et la molette d'amorçage), mélange dans le
réservoir , purge à la vis et le circuit s'est rapidement réamorcé après demarrage .Je vérifierait le débit avant de repasser à l'essence pure .

Il y avait un questionnement plus haut , sur le montage d'une bobine d'allumage DTMX sur une platine stator et avec un rotor DTF = ben pas de soucis ça marche
, pas encore testé à haut régime car rodage piston ,mais je suis confiant et pour moi tout à gagner sur ce montage car la bobine allumage DTMX à rupteurs est bien
plus conséquente (taille bobinage et entrefer ) donc doit être logiquement plus performante .  En plus plus facile à trouver qu'une de DTF !
En toute logique et comme évoqué plus haut ,sur une dtmx à rupteurs monter une platine porte bobine DTF + bobines (allumage et eclairage)DTMX avec le rotor DTF
plus léger et plus petit en diamètre , ça doit le faire !!

Quelques photos :



Avec l'AT2 (hybride dtf  )



Voilà ,quasi-fin de ce "projet pour l'hiver" ,ça tombe bien les beaux jours arrivent et j'aurais mis un peu moins de 2 mois pour reprendre tranquillement mais jusqu'à la
dernière vis cette épave , et ai essayé de partager au max les différentes étapes pour aider et documenter d'autres dans ce type d'opération .
Maintenant et comme expliqué au tout début je vais reprendre mon AT2 (hybride avec bas moteur DTF) pour y installer faisceau et équipements electriques
de DTF en vue du CT .

Phil

Bravo...
J'imagine la satisfaction de réussir à démarrer en quelques coups de kick et d'entendre le moteur tourner pour la première fois après avoir tout démonté...

phil44

Merci !

En fait je n'avais aucun doute pour la partie mécanique pure ...
Mais plus de craintes sur toute la partie électrique ,même en prenant le maximum de précautions avant remontage (fils du faisceau sondés ,mesure resistance des composants , ect...)
car c'est toujours vicieux sur les contacts des connections ,comodos ,fils cassants ou corrodés sous leur gaine, ect ...
D'autant qu'à l'usage le précédent proprio avait mis n'importe quoi comme lampes (12v ,y compris une halogène en phare-code )
Et contrairement aux dtmx , 100% des branchements dans le phare sont cosse par cosse (pas de connecteur)

Bref , au final un relai cligno a changer c'est rien !

Hello
Superbe travail. Une magnifique moto de plus en circulation. J’ai suivi la restau avec admiration. Il est donc temps de t’adresser mes félicitations. J’ai remarqué qu’il te manquait le logo « enduro » sur la grille du pot …j’en ai un en rab, je peux te le donner si tu as besoin. Encore bravo

Salut,
Et bien doublement merci !
Déjà pour tes félicitations et ensuite pour ta proposition pour le petit logo ,bien sûr qui m'intéresse
(Dis-moi en MP comment on peut se caler ).

Et pour ton prochain chantier sur la DTE que tu viens de récupérer n'hésites pas si je peux t'être utile !!
Phil

Et bien envoie moi tes coordonnées en mp et je te le poste dans la semaine …

Encore merci et à charge de revanche !
Phil

Voilà , Spitfire972 avait repéré qu'un autocollant manquait sur la DTF et il m'a fait cadeau
Un grand merci à lui  !

Alors les photos à jour




Puis je vais envoyer 1 ou 2 photos au gars qui m'avait vendue l'épave , il avait été + que correct en acceptant de me
la garder quelques jours le temps que je puisse venir (j'étais le premier à l'appeler ) alors que d'autres plus proches pouvaient
venir de suite , il s'était fait insulter ...

Phil

En effet geste sympa pour le marquage "enduro", marquage qui compte dans le rendu final...

L'ancien propriétaire va vouloir te la racheter.
J'avais vu ça dans Wheeler Dealers France (restauration d'une Renault Caravelle), le rachat par celui qui avait vendu le véhicule au départ.

phil44

Phil_44 a écrit:

En effet geste sympa pour le marquage "enduro", marquage qui compte dans le rendu final...
phil44

Oui ,geste super sympa de la part de Spitfire972
D'une manière générale ,je trouve ce forum plutôt  "bien fréquenté "
A charge de revanche quand il va entreprendre la restau de sa DTE !

hurricane papa 69 a écrit:

il en faut toujours un qui n'est pas d'accord
Franchement , il avait du taper dans le Saké , les selliers de Yamaha
lorsqu'ils ont fait cette selle affreuse qui gâche toute la machine
moi je poserai une selle d'at2 ou dtf 77

Et tu as bien raison !

Je pense que Yamaha sur ses premières versions de trails pour l'europe voulait satisfaire à la fois
le confort en duo d'une utilitaire et l'usage off-road léger d'une machine récréative .Résultat :les selles "longues" ne sont effectivement pas harmonieuses
avec le look général de ces motos .
Je ne suis pas sûr que la selle AT2 soit foncièrement différente en taille et forme ,et je ne savais même pas que celle de la DTF 77 pouvait être  
différente .
En plus ,celle de cette DTF n'est pas encore refaite ,il y a la housse a changer et il faut que je renforce et brase la tôle de sa base qui se fissure (maladie AT2/DTE/DTF)
pour ça qu'elle semble creusée à son milieu .

Les seules selles qui pour moi vont bien à ces machines , ce sont les selles courtes (1 place1/2) des versions US qu'on trouve sur la DT175 des mêmes années,
et dont l'AR se termine avant la boucle du cadre .



 D'ailleurs c'est une bonne idée ça ,quand je vais revoir l'electricité sur l'AT2 je vais reprendre son ancienne selle d'origine(fissurée , défoncée et skai déchiré ) pour
voir si moyen de la raccourcir proprement .
Je me note ça pour l'hiver prochain    

Et dans tous les cas merci pour vos remarques  

Salut ,
Quelques news des toutes dernières finitions de la DTF que j'avais laissée un peu en plan ces derniers mois .
->me restait le câble compteur et un relai cligno , c'est fait .
Et refaire la selle (embase + housse ) , et aussi le réservoir qui avait un méchant pain côté droit .

Pour la selle , housse déchirée mais surtout tôle d'embase rouillée et affaiblie .
La forme de la tôle est assez complexe , pour épouser les formes et accessoires dessous (passage-garde boue , accès batterie et
reservoir huile ,etc... ) Je me sentait pas de reformer une tôle identique au tas et au marteau pour braser sur l'actuelle et doubler .


Au final après décapage la tôle n'est pas découpée ,alors j'ai décidé de la renforcer avec 2 fers plats formés pour épouser la zone à renforcer
aux extrémités et une tôle épaisse au centre ,sur la zône de faiblesse .Pour les fers plats , prendre épais mais pas trop larges pour laisser
libre la zone de vissage charnière et verrou .Peinture tôle puis rivetage des renforts .Le jonc d'extrémité de tôle est réemboité et tenu
avec des bandes de scotch renforcé :



La mousse est recollée sur la base, j'y ai fait quelques rajouts sur les parties malades , et pose d'une housse neuve prise chez BLG sellerie:


content du resultat :


Pour le réservoir et sa méga bosse :


-j'ai tenté l'air comprimé , le réservoir se bombait de toutes parts mais la bosse n'a pas bougé .Faut dire que l'enfoncement a provoqué
une grosse pliure ,compliquée à rattraper .Donc exit l'ai comprimé .
-j'ai voulu tenter un coussin a air comprimé , en le glissant à l'intérieur par l'orifice remplissage et en prenant appuis sur le "U" central du réservoir
Bien plié /enroulé ça semblait pouvoir rentrer .Mais une fois déplié ,même dégonflé j'ai eu un doute à pouvoir le ressortir   .Donc exit le coussin.
-Alors j'ai tenté un kit à ventouses à 15 balles de chez Ali .On pose au pistolet à colle fusible une ventouse adaptée parmi l'assortiment ,
un support et deux ventouses d'appuis et un écrou moleté et on visse .La pièce d'appuis en résine se cintre (j'en referait une en alu) ,mais ça
vient gentiment , alors on déplace la ventouse pour ramener au mieux .Seul problème : le sticker de réservoir n'a pas résisté à l'arrachement.


Résultat : c'est bien revenu mais pas top , j'ai pas trop l'habitude et la tôle est relativement épaisse .La tôlerie c'est un métier !!  :


masticage , ponçage et peinture:


Pose des stickers :


Voilà ça donne ça , y'a plus de bosse , il me reste encore à vernir le tout mais j'attends quelques jours que la colle des stickers soit parfaitement prise !


Finie la DTF

Faut pas s'emballer , c'est une resto à la portée de tout le monde ,faut juste un peu de méthode et d'organisation dans l'approche.
Pour ça que j'ai essayé de documenter les différentes étapes et les solutions trouvées ,si ça peut servir à d'autres .
La base étant proche d'une DTMX ,à quelques menues différences près l'approche et les recettes sont les mêmes

Maintenant un truc ma chagrine : t'entendre dire que tu bosse sur du 4 temps Honda ....J'ai dû louper une étape

Elle est vraiment belle ta cht'ite DTF!
Je rencontre un peu les mêmes problèmes (pour la selle par exemple) mais mon résulta est moins probent

Merci !
Pour la tôle de selle j’ai bien hésité comment faire.
Entre braser des patchs de tôle par le dessus mais formes assez tortueuses, le faire sur le dessous tout aussi hasardeux,
au final du fer plat très épais pour résister à la torsion, mais pas trop large pour pas empiéter sur les zones de vissage charnières et verrous ,Je leur ai donné la forme pour epouser la base (creux en « S » ) et gros rivets.
Un fer plat bcp plus large pouvait aussi se faire et recouvrir la zone de vissage charnières et verrous pour être vissé en sandwich avec ces derniers en plus des rivets.

La selle d’origine et trop longue ,et l’extrémité AR trop éloignée des fixations d’où cette faiblesse !

Superbe boulot bravo. Le résultat est top.

Merci !