Kit allumage électronique Velleman K2543 sur DTMX modèle 79

Bonjour,

Dernièrement en partant de chez moi, panne d'allumage, contacts du rupteur charbonnés (pic), la cause l'achat d'un condensateur pas cher mais certainement de mauvaise qualité (conseil : n'hésitez à prendre du condensateur de qualité).

En parallèle de la remise en état de mon allumage (rupteur et condensateur) je décide d'équiper ma machine (modèle 79) d'un allumage électronique : Velleman K2543, j'avais parcouru un article sur le sujet : Kit Allumage Electronique K2543
Pour info, selon la documentation, ce kit est normalement fait pour un allumage à rupteur avec bobine sur batterie, la dtmx c'est rupteur et volant magnétique.

Vu le nombre de kilomètres que je fais, je reconnais avoir voulu le faire plus par plaisir et curiosité que par nécessité.

Pour la mise en place du kit, il faut dans le volant désolidariser rupteur/condensateur de la bobine d'allumage et sortir du volant magnétique un fil supplémentaire en provenance du rupteur/condensateur.

Pour le kit le condensateur n'est plus nécessaire, mais en le laissant en place, il autorise en cas de panne de revenir au montage classique en rétablissant la liaison rupteur/condensateur au fil entre bobines.

Bilan des préparatifs, je monte le kit (vendu non assemblé), teste le kit en dehors de la moto, finalisation du câblage, trouve un emplacement pour le kit, mise en place du kit sur la moto et premier essai :



Résultat pas d"étincelle avec le kit...
Remise en place de l'ancienne configuration (nouveau fil rupteur/condensateur en liaison direct au fil entre bobines) et de nouveau une étincelle (bien content d'avoir laissé le condensateur dans le volant).

Recherche de la cause de la panne (je la fais court) :
- Déplacement du kit pour le mettre au plus prés du fil entre bobines.
- Déplacement de la prise de masse.
- Analyse du schéma et modifications du kit.
- Plusieurs abandons avant une nouvelle idée me disant ce coup là ça va marcher et puis toujours pas...

- Finalement au câblage sans kit, j'ai fait 2 tests :
- 1er test : j'ai ajouté dans mon nouveau fil en provenance du rupteur juste une diode (cathode vers rupteur) avant la liaison avec le fil entre bobine (l'idée était de simuler la tension d'un transistor dans le montage classique) ,résultat : pas d'étincelle.
- 2e test : je refais la même chose en montant la diode en sens inverse, anode vers le rupteur et cathode vers le fil entre bobines, résultat : étincelle.

De ce test j'ai compris qu'au moment ou le rupteur s'ouvrait on était sur une alternance négative du courant AC de la bobine d'allumage.
Finalement en empruntant un oscilloscope j'ai pu vérifier cette hypothèse, j'ai pu mesurer un pic de tension négatif de environ 200v sur le fil de bobine HT (le phénomène est très furtif et ne dure uniquement le temps de kicker).

Le rupteur s'ouvre toujours au maximum de l'alternance (positive ou négative) pour que le courant libéré dans la bobine HT soit à son maximum provoquant ainsi la surtension, si on alimente la bobine HT depuis le début de l'alternance AC, le courant dans la bobine HT augmente au rythme de l'alternance ne provoquant pas d'afflux brusque de courant, donc pas de surtension.

Alternance négative :
(1er test), l'alternance négative commence, le courant part de la bobine (point de masse), le rupteur est fermé mais la diode (cathode, anode) empêche le courant de passer, le courant rejoins donc la bobine HT via la masse, traverse la bobine HT et reviens à la bobine d'allumage, la bobine HT est donc alimentée depuis le début de l'alternance, le rupteur s'ouvre, ça ne change rien au chemin du courant qui continue à alimenter la bobine HT donc pas d'étincelle.

(2e test ) l'alternance négative commence, le courant part de la bobine d'allumage (au point de masse) rejoins le rupteur via la masse, traverse le rupteur fermé (identique à un court-circuit), traverse la diode (anode puis cathode) et rejoins l'autre point de la bobine d'allumage, le rupteur s'ouvre, le courant à son maximum ne pouvant plus passer par le rupteur ouvert, rejoins la bobine HT via la masse, traverse la bobine HT (l’afflux de courant maximum dans la bobine HT provoque une surtension et finalement l’étincelle) et rejoins l'autre point de la bobine d'allumage.

Le kit est fait pour travailler sur un courant positif, le transistor TIP162 qui fait office d'interrupteur entre la bobine et la masse ne fonctionne que sur un courant de la bobine vers la masse (alternance positive).



De ce constat j'ai fait l'essai en mettant un transistor N-Mosfet (transistor bidirectionnelle) ça ne fonctionne pas, certainement un problème de commutation (commande de grille) ...

L'idée c'est de repenser le schéma pour l'adapter en négatif, le problème c'est qu'il faut recréer une tension de -6V et bien d'autres choses mais je pense que cela reste tout à fait possible...

Cette particularité ne doit exister que sur le modèle 79 et son câblage de stator particulier (bobine batterie en série avec bobine allumage), le rotor lui aussi doit être particulier.
Hypothèse : en faisant ainsi on peut exploiter l’alternance négative de la bobine lumière (non exploitée sauf si le phare  Av en marche) en association avec l'alternance négative de la bobine d'allumage, on dispose ainsi de plus de courant.

Avant d'acheter un kit si vous voulez vérifier que votre allumage est compatible, il suffit de mettre une diode juste avant la bobine HT (cathode vers la bobine HT) sauf si votre bobine est déjà équipée d'une diode comme l'indique la RT.
Perso, juste après l'achat de la moto, première panne, bobine HT, j'équipe ma nouvelle bobine d'une diode pour être conforme à la RT, ça ne marchait pas, maintenant je sais pourquoi, car mon courant d'allumage est à l'inverse des autres modèles (je reconnais ne pas avoir essayé en mettant la diode dans l'autre sens).

Conclusion : je ne sais pas si le kit tel qu'il est vendu fonctionne CORRECTEMENT sur TOUTES les dtmx à rupteur mais sur un modèle 79 d'origine il est impossible que cela fonctionne.

sujet très intéressant, mais il faut un minimum de connaissance en Electronique. Il ne serais pas plus simple d'adapter un cdi des post 80.Le kit a été assemblé par DT 91 dans le but de porsuivre et de réaliser un allumage électronique programmable , trop fort vous deux

Phil_44 a écrit:

De ce constat j'ai fait l'essai en mettant un transistor N-Mosfet (transistor bidirectionnelle) ça ne fonctionne pas, certainement un problème de commutation (commande de grille) ...

Salut il faut effectivement que tu pilotes ton N-Mosfet avec un MCP1402 ou un TC4420 par exemple

breiz29500 a écrit:

Il ne serais pas plus simple d'adapter un cdi des post 80.

En effet j'ai eu aussi cette idée, mais déjà premier problème la bobine d'allumage post 80 fait environ 300 ohms contre environ 1 ohm.

La bobine d'allumage de 1 ohm ne doit être pas du tout être adaptée pour travailler en charge de condensateur (principe de l'allumage CDI).

Peut-être plus de capacité à fournir un courant qu'une tension...

Si il faut que je commence déjà par changer de bobine ça devient moins intéressant...

Super intéressant ! j'ai bossé un peu pour des copains qui voulaient monter du Velleman sur Honda XL, pareil, en allumage par volant...oui, le Velleman est de type batterie-bobine; en allumage par volant, la rupture provoque l'alimentation brutale de la bobine, c'est la raison pour laquelle les bobines pour allumage par volant ont une résistance assez faible sur le primaire ( env 0,6Ω) alors qu'en allumage batterie-bobine, le rupteur sert, dans un premier temps, à mettre à la masse le négatif de la bobine, pour qu'elle ait le temps de se charger, et à la rupture, on coupe le jus... comme la bobine a du temps pour se charger, et qu'on ne veut pas qu'elle chauffe trop, on a en général une résistance plus élevée ( 1,6Ω )... sur Honda, on a les bobines de CBS, sur Yam, il doit y avoir les bobines de RS, à moins que les bobines soient séparées sur RDX ?

Un truc à savoir, c'est que les tests de bobine ( Volant, batterie-bobine, CDI) que je fais avec une pile, il ne faut pas les faire avec une batterie; une fois chargée ( en millisecondes), la bobine se comporte comme une résistance, elle va donc énormément chauffer avec une batterie, surtout si on maintient le contact trop longtemps... idem pour une machine en BB; il ne faut pas laisser le contact moteur non tournant...

Voilà un petit topo que j'avais fait, si ça peut aider;


Je n'ai pas de Velleman mais un Ducellier ( Supercinq ) , je n'ai pas essayé le Cartier ( Supercinq également)



... enfin, pour le Cartier, je n'ai pas su le faire fonctionner, et en cherchant sur le net un moyen fiable de le tester, j'ai entendu parler de TIP36C, et donc comme j'aime bien faire le cobaye pour les bêtises électriques, je m'y suis attelé;





Ma XL, est en 12v, batterie-bobine ( DC 12v) / TIP36C depuis une centaine de bornes ( mon alternateur pour allumage par volant était HS)... je vais attendre un peu avant de définitivement valider la solution ( je pense que j'ajouterai une résistance sur la base; elle a pas besoin de beaucoup de jus...), mais du coup, j'ai voulu essayer sur le TL; l'idée étant de conserver un allumage par volant, mais faire faire la rupture par le transistor;

Ca n'a pas fonctionné avec le TIP 36C; en batterie-bobine, on laisse passer du jus entre émetteur et collecteur si on a du jus sur la base, donc quand on l'enlève, il y a rupture, mais en allumage par volant, il faut justement que le courant passe entre émetteur et collecteur quand on n'a plus de jus qui arrive sur la base... j'en suis arrivé à la même conclusion que toi; l'alimentation de la bobine se fait sur un front descendant... J'ai fait des tests hier, avec une pile et une loupiote, je vais retenter le coup quand j'aurai reçu les TIP35C... c'est pas gagné, mais si ça marche, c'est top !

Je remets ici les schémas théoriques; TIP36C pour batterie-bobine et TIP35C pour allumage par volant sur front descendant (alternance négative; si on est en alternance positive, il faut un TIP36C); en principe, il faut un TIP35C si on veut transistoriser une DTMX...




Je viens de tester le montage transistor TIP35C sur l'allumage par volant de la TL; test un peu à l'arrache; j'ai conservé le condo, je n'ai pas de résistance 10 Ω sur le rupteur, et pas de radiateur pour le transistor... par contre, j'avais une led avec une résistance de 500Ω entre émetteur et récepteur, elle a cramé, faudra prévoir 2000Ω, voir plus, mais j'ai pas ( enfin, je pourrai me débrouiller pour les tests futurs.)

... mais la TL a craqué !  donc le montage est validé au niveau proto, il va falloir affiner; trouver les bonnes valeurs de résistance pour que ça tourne sans trop chauffer...

Je ne sais pas encore si je conserve le condo ou pas; le condo retarde la détection de la rupture ( le temps que les grains s'écartent, pour éviter l'arc électrique); en théorie, il n'est plus nécessaire avec une coupure transistorisée, mais s'il n'est pas là, il faudrait retarder un chouille l'allumage, mais ce chouille est variable au niveau temps, vu qu'il est fonction de la vitesse de rotation moteur... c'est aussi un truc qu'il faudra affiner... ( enfin, si les résultats sont bons avec le condo, autant le laisser )

Sur la TL, j'ai une épissure avec 3 connecteurs; alim, bobine, rupteur, donc très facile de basculer d'un système à l'autre.

Bonjour à tous,

J'ai aussi eu un problème d'allumage sur le DTF. En ayant raz le bol d'acheter des rupteurs et condos au fonctionnement aléatoire et des ampoules 6V, j'ai finalement craqué sur un kit 12V de chez Kennedy.

Le montage est simple et les infos très claires. Au premier coup de kick la bécane a démarré. J'ai aussi repris tout le circuit d'éclairage pour le passer en 12V (remplacement des ampoules) et contrôle des fils 1 à 1. Il s'est avéré que ce n'était pas du lux (plusieurs fils à nu par endroits).

Ce montage est récent donc il me reste à l'éprouver dans le temps.

A noter aussi que le rotor du kit est plus léger (environ 400 Gr) que celui d'origine. Le moteur monte bien plus vite en régime, une véritable "bête de course" cette ch'tite Yam.