Voyants du compteur et compte tour

Bonjour à tous!

J'ai une question concernant l'électricité de la DTMX 1979 allumage à rupteur...

Est-ce que toutes les ampoules des "tableaux de bord" voyant et éclairage sont alimentées avec le + au centre de la douille à baïonnette?

Pourquoi, simplement je viens de refaire tous le tableau de bord et la veilleuse du phare avec des leds  donc j'ai pris des leds - de 5000 lumens pour les yeux, et je les aient soudées directement sur la douille baïonnette le + au centre et le - sur le pourtour, et pour que les leds ne crames pas , j'ai mis deux résistances en séries de 150 ohms sur les fils + ( donc 300 ohms) pour permettre la survie des leds jusqu'à 9 volts et qu'elles s'allume en 6 volts!...ce qui devrais le faire. et plus de filaments qui pètent toutes les 5 minutes!

D'où ma question...

Merci

Salut, d'aprés le shema je pense que + est au centre de la douille oui (je pourrais tester sur la mienne si tu veut) , mais par contre il y en a au moins 1 qui est alimenté en alternatif, celle du plein phare.

Car elle est alimentée en méme temps que le plein phare. Vu que les led sont polarisé je suis pas certain que sa fonctionne ou alors sa va clignoter

Merci Amix!

Exacte! je n'avais pas penser à celle du phare, vu que les leds tourne en 220 volts juste avec un résistance , logiquement cela devrais marcher... et puis mon système est réversible, je mettrais une ampoule au pire...
Oui elle devrais clignoter au flux du signal sinusoïdal.

Par contre la masse du témoin de phare fonctionne comment du coup? vu que le 6 volt est déjà a la masse, à moins que l'on puisse avoir une masse en 6v continu et une masse alternative en 7.5 v sur un même cadre?


Si des connaisseurs peuvent me répondre...

Merci

La masse est la même. Tes 2 bobines sont à la masse sur ton plateau d'allumage.

Bonjour
Sur les mimix tu ne récupères qu'une alternance au niveau de la bobine d'éclairage pour la charge "~continue" 6V car comme une des phases de la bobine est la masse tu ne peux pas avoir un pont de diode classique pour récupérer les deux alternances.

Pour le répétiteur de clignotant si tu veux mettre des leds, il faudra que tu les doubles en parallèle (une pour chaque sens) car l'ampoule n'est pas reliée à la masse directement (elle est en fait reliée à la masse des ampoules clignotantes de la direction opposée). La polarité s'inverse en fonction que tu enclenches le clignotant droit ou gauche.

Pour le répétiteur de clignotant si tu veux mettre des leds, il faudra que tu les doubles en parallèle (une pour chaque sens) car l'ampoule n'est pas reliée à la masse directement (elle est en fait reliée à la masse des ampoules clignotantes de la direction opposée). La polarité s'inverse en fonction que tu enclenches le clignotant droit ou gauche.
[/quote]

Merci,

Alors il y a une chose que je ne comprend pas , les clignotants ont qu'un fil, donc relier à la masse du cadre, et le contacteur ne peut pas donner une autre masse que la masse du cadre...donc inversion impossible...si je ne me trompe pas...?

J'avoue ne pas comprendre, car ayant tester avec une lampe témoins, c'est bien un répartiteur de + qui donne soit à droite soit à gauche et avec une masse commune...

De plus si il y avais une inversion, cela voudrais dire que l'on met le + sur le cadre...or tous les fils de masse de la moto sont communs (fils noir) tester également avec une lampe témoins et de ce fait on passerais du plus sur les fils de masse relier aux autres accessoires...non?

Voici un petit schéma simplifié.
Le courant du répétiteur ampoule de 3W passe dans les ampoules de l'autre clignotant 2x10W mais comme ce courant est très faible 380mA il n'est pas suffisant pour faire briller l'ampoule (cette ampoule se comporte comme un simple fil avec une faible résistance par rapport à la résistance de l'ampoule du répétiteur)


et lorsque l'on inverse le commutateur

+

Merci beaucoup!

Je comprend maintenant le fameux retour par la masse "filament" (et non inversion de polarité du coup), du coup si je ne dit pas de bêtises, il faut que les deux ampoules de clignotant du même coté soient HS pour que le voyant ne s'allume plus vu qu'ils sont relier ensemble...

Par conséquent, il y a peut de chance pour que ma led fonctionne longtemps car une led doit être alimenté tj par la même polarité sinon elle pette! A moins que je dise encore une co....ie

Donc dans mon montage, elle s'éclaire (on va dire ) à droite et elle crame à gauche...Non?

titoune69 a écrit:

Je comprend maintenant le fameux retour par la masse "filament" (et non inversion de polarité du coup), du coup si je ne dit pas de bêtises, il faut que les deux ampoules de clignotant du même coté soient HS pour que le voyant ne s'allume plus vu qu'ils sont relier ensemble...

Oui c'est tout à fait ça, Si les deux ampoules sont grillées d'un côté tu n'auras plus de répétiteur

titoune69 a écrit:

Merci beaucoup!
Par conséquent, il y a peut de chance pour que ma led fonctionne longtemps car une led doit être alimenté tj par la même polarité sinon elle pette! A moins que je dise encore une co....ie
Donc dans mon montage, elle s'éclaire (on va dire ) à droite et elle crame à gauche...Non?

En fait là non, une led supporte très bien les inversions de polarité ceux sont des diodes après tout. En revanche elles ne supportent pas du tout les sur-tensions (ceux sont les transistors qui ne supportent pas les inversions de polarité)
Donc pas de souci pour les deux leds

hurricane papa 69 a écrit:

 Chris_62

vu ta maitrise sur le sujet

si tu pouvais faire un ptit truc sur le fonctionnement de la bobine de charge
çà m'intéresse fortement  (puissance et voltage )  


pour 175 qui va faire du rallye routier , il va falloir que je récupère le maxi de watt possibles pour l'éclairage la nuit

mettre un régulateur 12 volt pour le circuit jaune , je sais faire

pas contre j'aimerai bien récupérer le circuit de charge  pour une batterie 12 v pour alimenter
un circuit parallèle en continu pour les phares additionnels à Leds ( 2 x 10 w ) et cligno a led

Je bosse déjà sur ce genre de sujet pour mon mimix

Je te retrouve le schéma dès que je peux....

J'ai retrouvé le schéma



Je souhaite supprimer la masse de la bobine de charge et la brancher directement à un pont de diode ce qui va me permettre de récupérer la double alternance. A la sortie du pont de diode j'aurai donc un signal redressé >6V. J'ajoute également un condensateur de lissage (au moins 470µF voir plus) et je vais donc pouvoir directement pouvoir brancher ce type d'ampoule Led qui supporte des tensions redressées de 6 à 80V

Led 6-80V 12W



Derrière je peux mettre un régulateur 12-13V qui ne réduit pas la tension en amont.
En sortie du régulateur 12 V, je place une batterie Li-ion 12V  j'ai dimensionné la mienne à 10Ah mais on peu facilement monter à 20Ah pour un volume équivalent à nos batteries 6V au plomb.

Derrière on peut passer tout au 12V (éclairage, klaxon) mais perso je vais rester au 6V :
A la sortie du neiman je place un régulateur 6V 1,5A (fait maison) et je passe tout l'éclairage (hors phare principal) en led 6V. Comme ça aucun risque de surtension et si le niveau de la batterie est inférieure à 12V et >7V je garde l'entière fonctionnalité du système.
La centrale clignotante est toujours alimentée dans mon schéma. Je la construit autour d'un NE555 et d'un relai. L'interrupteur de clignotant distribue ou pas le signal sur les lampes gauches ou droites

Houa! super!

Merci à toi Chris62!

Donc je vais souder une autre led à l'envers et hop!
du coup la résistance sera sur le - de la led puisqu'elle est sur le câblage avant l'arrivée sur le centre de la douille c'est pas gênant? J'ai pour habitude de tj mettre les résistances sur le +...mais là...!

Une autre question (j'en profite j'ai un pro!!!)

L'allumage des DTMX 125 de 1979 en rupteur (si j'ai bien compris) à:

1) Une bobine d'allumage vers contacteur à clef, contacteur on off de poignée vers bobine HT vers antiparasite et vers bougie.
2) Une bobine d'éclairage vers phare et code uniquement en 7.5 volts alternatif sans régulateur.
3) Une bobine pour les accessoires vers régulateur 6v alternatif vers diode de redressement donc 6v en courant continu après la diode et vers batterie et accessoires (klaxon, témoins, clignotants, feux position AV AR, stop jauge huile 2T, contacteur de frein AV AR)

Est ce bien cela? Ou me trompje...

Merci

titoune69 a écrit:

du coup la résistance sera sur le - de la led puisqu'elle est sur le câblage avant l'arrivée sur le centre de la douille c'est pas gênant? J'ai pour habitude de tj mettre les résistances sur le +...mais là...!

Les résistances ne sont pas polarisées donc aucune importance. tu peux faire ce genre de montage

titoune69 a écrit:

L'allumage des DTMX  125 de 1979 en rupteur (si j'ai bien compris) à:

1) Une bobine d'allumage vers contacteur à clef, contacteur on off de poignée vers bobine HT vers antiparasite et vers bougie.
2) Une bobine d'éclairage vers phare et code uniquement en 7.5 volts alternatif sans régulateur.
3) Une bobine pour les accessoires vers régulateur 6v alternatif vers diode de redressement donc 6v en courant continu après la diode et vers batterie et accessoires (klaxon, témoins, clignotants, feux position AV AR, stop jauge huile 2T, contacteur de frein AV AR)

Est ce bien cela? Ou me trompje...

En fait il n'y a que deux bobines dans la cloche d'allumage. Une dédiée à l'allumage avec une mise à la masse par le contacteur à clé et une sortie pour la bobine HT. L'autre est effectivement dédiée au phare en courant alternatif ~7.5V mais aussi à la recharge de la batterie 6V et l’alimentation des accessoires.
Le régulateur de tension 7.5V est en permanence relié à la sortie de la bobine d'éclairage ce qui empêche de griller l'ampoule de phare . Tu as ensuite une simple diode qui te redresse une phase de ce signal. Les diodes ne sont pas parfaites dans la vraie vie et abaissent la tension d'entrée de 1V à 1,5V ce qui permet de récupérer du 6V sur ton circuit de charge.

+

C'est difficile à dire. Au niveau du phare avec le pont de diode on va effectivement perdre ~1V par contre on ne régule plus la tension donc tu n'envoies plus de courant à la masse pour le phare. Les ampoules Led en continu auront aussi un rendement largement supérieur
Après pour la charge de la batterie tu récupères les deux phases, tu auras donc deux fois plus de courant pour la charge de la batterie et tu n'envoies à la masse que les surtensions supérieures à 13V contrairement à avant où on l'envoie à la masse dès 7V. La batterie devrait pouvoir se charger beaucoup plus efficacement d'où l’intérêt de faire une batterie Li-ion de 10-20Ah (au lieu des 4Ah) d'autant plus si on passe tout le système d'éclairage en Led.

Bref on n'aura pas la réponse tant qu'aura pas testé

hurricane papa 69 a écrit:

désolé de polluer ton post titoune 69 ...

Pas de soucis! tout m'intéresse...

Chris_62 a écrit:

titoune69 a écrit:

En fait il n'y a que deux bobines dans la cloche d'allumage. Une dédiée à l'allumage avec une mise à la masse par le contacteur à clé et une sortie pour la bobine HT. L'autre est effectivement dédiée au phare en courant alternatif ~7.5V mais aussi à la recharge de la batterie 6V et l’alimentation des accessoires.
Le régulateur de tension 7.5V est en permanence relié à la sortie de la bobine d'éclairage ce qui empêche de griller l'ampoule de phare . Tu as ensuite une simple diode qui te redresse une phase de ce signal. Les diodes ne sont pas parfaites dans la vraie vie et abaissent la tension d'entrée de 1V à 1,5V ce qui permet de récupérer du 6V sur ton circuit de charge.

Je ne comprends pas, il y a trois fils...? qui sortent de l'allumage...

Merci Chris62 pour le plan pour les leds c'est ce que je vais faire...